Как заменить направляющие на выдвижном ящике

Как заменить направляющие на выдвижном ящике

На современном рынке предложений мебели можно встретить множество видов и конструкций ящиков. Но нам сейчас интересен не их внешний вид. Какими бы ни были качественными направляющие и какая бы качественная ни была сборка, есть очень много случаев, когда со временем начинают возникать проблемы. Чаще всего это происходит

1. при превышении нагрузки
2. неправильной установке направляющих
3. превышении эффективного срока службы
4. деформации отдельных частей в ходе эксплуатации

Приведенные проблемы относятся к работе механики, которая используется в современной мебели для выдвижения ящиков. С самим ящиком, конструкцией – проблем меньше. Остановимся сначала на них.

Ремонт и замена направляющих в выдвижном ящике

Во-первых, важно разобраться в причинах поломки.

Если фурнитура требует замены только потому, что «отслужила» свое – тут все просто. Откручиваете старые направляющие, замеряете их длину и приобретаете точно такие же. Установку можно произвести в те же самые отверстия. Советую почитать про реставрацию ДСП – вполне возможно, что для того, чтобы крепеж был крепким, предварительно потребуется зашпаклевать отверстия. Ну или выбрать саморезы потолще – не 3х16, а 4х16.

Если ящик изначально «не радовал» безотказной работой, постоянно выпадал, перекашивался, заедал, то скорей всего направляющие вышли из строя преждевременно. И простая замена на новые может не решить проблему. Тут надо устранять саму причину.

Корректная работа любого выдвижного механизма возможна только при соосной установке самих полозьев (четко напротив друг друга) и правильной геометрии короба тумбы и самого ящика. А в процессе эксплуатации из-за недостаточной жесткости, больших нагрузок или просто из-за неровного пола могли возникнуть перекосы.

Возможные причины поломки:

1. Изначально дешевая и некачественная фурнитура. При покупке обратите внимание на толщину металла. Лучше приобретать направляющие надежных брендов.
2. Неправильная установка направляющих. При замене заново вымеряйте все расстояния до миллиметра, чтобы полозья были установлены четко напротив друг друга.
3. Перекос самого ящика. Если ящик очень большой, то дно из ДВП не помогает в поддержании правильной, четко прямоугольной формы. Его нужно усилить, добавив жесткие перегородки в ящик или сменив ДВП на фанеру.
4. Перекос самой тумбы. Помогает решить проблему выставление мебели по уровню, с помощью подкладок под опоры. Также в конструкцию тумбы можно установить дополнительные ребра жесткости.
5. Сильная загрузка ящика. Возможно, установленные раннее направляющие попросту не рассчитаны на подобные нагрузки. Может стоит поменять их на другие, более мощные?

Виды ремонта

Операции по восстановлению комодов делят на три класса:

• регулировка;
• косметический ремонт;
• полный ремонт.

В регулировке нуждаются изделия после приобретения и после полного восстановления старого. И здесь подразумевается настройка механизмов, петель, выставление уровней, закрепление расшатавшихся ручек. Случается, что хочется отремонтировать комод, просто обновив надоевший дизайн или утративший свежесть. Тогда прибегают к косметической реставрации, исходя из текущего состояния и желаемого результата. Полный же ремонт подразумевает — возврат функциональности деталям мебели и замену элементов, не подлежащих реставрации.

Можно ли заменить одну выдвижную систему ящика на другую?

Обычно этим вопросом озадачиваются те, кто приобрел бюджетный кухонный гарнитур с выдвижными ящиками на роликовых направляющих, качество которых «не очень». Хочется заменить их на что-то получше и вообще другое, более приятное в эксплуатации.

Бывает, что о замене задумываются и обладатели дорогой кухни. Когда тандембокс на ящике вышел из строя, а приобретать другой по цене 7, 10 и более тысяч рублей как-то не очень хочется. Тем более что и ящик-то не самый «важный» и можно обойтись фурнитурой попроще.

В общем, причины могут быть разные. И есть одна хорошая новость – да, это возможно. Менять фасады и сам корпус тумбы с ящиками не придется. Может быть несовпадение по крепежу. Но поскольку все крепления располагаются с внутренней стороны фасадов и стенок корпуса, это будет незаметно.

А вот относительно самих коробов выдвижных ящиков все не так однозначно. Ведь у разных выдвигающихся механизмов может отличаться как и размер, так и конструкция ящика.

Решение проблем с конструкцией ящиков комода

Часто встречается ремонт выдвижных ящиков, который состоит в исправлении креплений днища либо же фасада. При накладном типе монтажа, ящики вытаскиваются, с нижней части удаляются старые гвоздики или скобы, и затем новыми крепежами панель прибивают на место. При врезном типе дна (лист фанеры или ламинированного ДВП входит в пазы боковых стенок), выполняют разбор ящиков, аккуратно зачищают пазы, заменяют дно новым из подходящего материала и вклеивают в пазы. Расшатавшийся же или нуждающийся в замене фасад откручивают, промазывают ПВА в местах прилегания к передней и боковым стенкам ящика, после чего прикручивают или прибивают штифтами (чопиками), используя новые крепежи.

Как заменить роликовые направляющие на шариковые

Взаимозаменяемы стандартные шариковые и роликовые полозки. Чтобы заменить роликовые направляющие на шариковые, достаточно просто перекрутить салазки, придерживаясь пошаговой инструкции, описанной в последнем разделе статьи «Как установить направляющие выдвижных ящиков». При этом останутся неприкрытыми отверстия на боковинах от положения роликовых направляющих. Их можно замаскировать самоклеющимися заглушками.

Исключение – врезные полновыкатные шариковые направляющие.

Их, к сожалению, ни на что другое, с сохранением прежних габаритов короба ящика, заменить не получится. Только на аналогичную выдвижную систему. Либо перепиливать короб ящика для соблюдения тех же самых зазоров (читайте – расчет размеров ящика под шариковые и роликовые направляющие).

То же самое можно сказать об узких рельсовых направляющих. Они также являются шариковыми, но отличаются по конструкции: сами полозья значительно уже и «шарики» в ней располагаются в один ряд, а не в два. В продаже их найти вряд ли получится, обычно ими комплектуются мебельные стенки, комоды зарубежного производства.

Инструмент для ремонта

Требуемый набор инструмента для работ с комодом зависит от характера проблемы, поэтому, сначала внимательно осмотрите изделие и составьте список поломок. Но, не лишним будет держать под рукой следующее:

• набор отверток («крест» и шлицевые);
• шуруповерт с битами и сверлами (необязателен, но облегчает задачу. Вместо него сверлят и дрелью);
• молотки (стандартный и резиновый);
• металлические шпатели или хозяйственный нож;
• рулетка, уровень, отвес;
• шлифшкурка (для зачистки полированных поверхностей используют также специальные шлифкруги на дрель);
• шестигранник.

• наборы саморезов и мебельных гвоздей (скоб со степлером);
• дюбели по дереву;
• штифты;
• клей ПВА;
• мебельный лак;
• шпатлевка по дереву;
• краски.

Как заменить шариковые или роликовые направляющие на метабоксы или тандембоксы

Не так просто обстоят дела с заменой выдвижного ящика с шариковыми и роликовыми направляющими на тандембоксы или металобоксы (метабоксы). И это вполне очевидно, ведь конструкция самих ящиков абсолютно разная.

Поэтому придется полностью перепиливать детали ящика с учетом высоты имеющихся фасадов и собирать новый короб для установки в ту же тумбу.

Взаимозаменяемы тандембоксы Blum и Firmax. Поэтому вы всегда можете поменять одну выдвижную систему на другую, подобрав подходящий аналог.

И это не единственное «удачное» в плане экономии совпадении. Практически на любую фурнитуру известных брендов премиум-сегмента можно найти аналоги дешевле. Уточню: вопрос качества и целесообразности такой экономии я не затрагиваю.

Ремонт каркаса

Так как сама тумба комода — это несущая конструкция, к ней предъявляются повышенные требования к прочности и устойчивости. В идеале, советуют вытащить ящики из комода на полозьях, детали разобрать, заменить панели, которые рассохлись или дали трещину. Перед прикручиванием мебельными болтами, важно тщательно смазать клеем ПВА места соединений, чтобы впоследствии не разъехались. После высыхания клея приступают к реставрации. И для этого снимают старое покрытие, применив растворитель с хлоридом метилена (дав подействовать в течение максимум получаса), или же ободрав шпателем, ножом, наждаком. Затем дефекты шпатлюются, поверхность комода шлифуется, тщательно очищается и обезжиривается, после чего наносят новое выбранное покрытие (морилку с лаком, оттеночный лак, краску с лаком, декоративную пленку).

Как починить ящик комода с врезным дном?

Второй тип крепления дна в мебели — врезное дно, которое чаще всего представляет собой фанеру, которую вклеивают на стенки ящика. Производители редко используют данный способ крепления, но все же он существует. Такое днище очень редко вызывает проблемы и в большинстве случаев они происходят по причине его разрушения. Так, если для дна комода производители использовали ламинированное ДСП, то вы, наверняка, столкнулись с ситуацией вырывания вклеенных зон из пазов. Их конечно можно поставить на место, применяя вышеописанные способы по креплению накладного дна, но лучше все-таки поменять ДСП полотно.

Чем не нужно ремонтировать выдвижные комоды?

Мы разобрались в том, чем можно быстро и легко самостоятельно отремонтировать выдвижной ящик который шатается и постоянно падают. В некоторых случаях не остается больше никакого варианта, чем полная замена днища. Давайте же обсудим то, чем не рекомендуется выполнять такую работу:

• Гвозди. Вам следует забыть об этом варианте, так как он совсем не подходит. Сегодня только ленивые используют гвозди для ремонта своей мебели. В силу того, что со временем древесина может менять свою прежнюю форму, шляпки гвоздей вылезут за пределы и повредят механизм направляющих. Какими бы длинными ни были гвозди, они не будут так прочно фиксировать конструкцию, как, например, строительные скобы.
• Клеевой пистолет. Он не подходит по одной простой причине — клей не будет хорошо держать днище выдвижной мебели, так как не способен выдерживать столько большие нагрузки. При использовании горячего клея для ремонта выдвижного ящика вы можете столкнуться с проблемой вытекания состава за пределы днища.

Советы по ремонту выдвижных комодов:

• Если у вас никак не получается вытащить гвозди с ящика из-за того, что они сильно поржавели, то воспользуйтесь специальной ножовкой по металлу и спилите шляпку гвоздя. После такой процедуры вы легко сможете достать гвозди плоскогубцами, чтобы достать дно.
• Если после разборки конструкции вам не удается удалить клей с помощью щетки, смоченной в горячей воде, тогда удалите его острым ножом или стамеской.
• Если выдвижной ящик покрыт краской, а детали соединены способом “шип-паз”, то сначала удалите горячим феном старое покрытие, а затем склейте детали.
• Перед склеиванием боковых частей комода проверьте, ровные ли верхние и нижние части, приложив к ним строительную металлическую линейку или уровень. В случае их неровностей уберите рубанком скошенную часть.

Ремонт своими руками – это экономно!

Не то чтобы я хотела утереть ему нос, но право слово, вызывать мастера ради такого дела? Да я лучше починю сама, а на сэкономленные деньги куплю себе что-нибудь симпатичное. Забегая вперёд скажу, что ремонт двух ящиков обошёлся мне всего в 140 рублей, а по телефонному номеру в объявлении мастер сказал, что только вызов будет стоить 300 рублей плюс материалы и работа, итого примерно 1200. Комод у меня, конечно, не новый, и четыре года назад, когда мы его покупали, он стоил 3500. Да это треть его стоимости!

Как смазать дверные петли

Несмазанные петли – основная причина неприятного скрипа, который раздается при открытии или закрытии двери. От этого никто не застрахован, ведь даже самая качественная европейская фурнитура изнашивается без должного ухода, а вслед за этим возникает и тот самый скрип.

К счастью, предотвратить это можно своими усилиями. Чтобы устранить неприятный звук, вам достаточно хорошенько смазать фурнитуру, и этот способ работает в 95% случаев (остальные 5% приходятся на износ самих петель). Однако здесь важен грамотный подход. Нужно знать, чем смазывать дверные петли и как сделать это правильно.

Основные причины скрипа

Для начала разберемся, почему же возникает скрип и с чем он связан. Это вполне естественный процесс, возникающий при трении металла о металл. Из какого бы сплава ни была изготовлена фурнитура, поверхность твердых элементов истирается со временем, а из-за образования мельчайших рубцов образуется скрип.

Чтобы избежать подобного, производители фурнитуры оснащают петли специальными приспособлениями:

• Шайбами. Чаще всего они изготавливаются из пластика, реже – из полиуретана. Это простой и дешевый способ, помогающий избежать скрипа, но, к сожалению, не самый эффективный. Шайбы довольно быстро приходят в негодность: растрескиваются, рассыхаются, деформируются. Это приводит к появлению не только скрипа, но и люфта.
• Подшипниками. Более дорогой, но эффективный способ. Тела качения без труда перемещают пластины в момент открытия/закрытия полотна, предотвращая трение между деталями. Несмотря на то, что подшипники обладают большим рабочим ресурсом, без должного ухода они тоже начинают поскрипывать.

В компании «Бастион» мы подобрали только качественные дверные петли от ведущих производителей, которые прослужат вам и вашим дверям не одно десятилетие.

Появление пронизывающего звука обусловлено не только конструкционными особенностями фурнитуры. Нередко причиной скрипа является загрязнение: пыль и мелкий мусор смешиваются с заводской смазкой, проходят в щели и провоцируют трение.

Подготовительный этап

Прежде чем приступать непосредственно к смазке петель, следует внимательно осмотреть их. Возможно, фурнитура пришла в негодность и ее нужно заменить. Если на планках или стержне есть явные следы деформации, то обычная смазка не поможет решить проблему.

Очистите стержень петли с помощью сухой ветоши. Ни в коем случае не используйте влажные тряпочки или салфетки, поскольку коррозия так же является причиной скрипа. Если на вашей фурнитуре нет ни шайб, ни подшипников (такое встречается нередко), то это еще не повод менять ее. Вполне можно обойтись и текущими петлями, просто нужно позаботиться об их состоянии.

Если есть возможность, постарайтесь снять полотно с петель. Это даст возможность полностью очистить стержень от старой смазки, в которой могут быть загрязнения. Для обезжиривания можно воспользоваться обыкновенным спиртом, а мелкие щели отлично вычищаются кисточкой.

Самые популярные способы

Теперь перейдем к самой полезной части данной статьи – обзору средств, которые можно использовать для смазки дверных петель. Некоторые из них наверняка есть у вас дома, в кладовке, гараже или даже на кухне. За приобретением других придется отправиться в ближайший хозяйственный магазин.

Машинное масло

Лучшее решение для обработки дверной фурнитуры! Простое, дешевое и максимально эффективное средство, используемое годами. Рекомендуется использовать масло для двигателей, обладающее наивысшим показателем вязкости.

Впрыскивать масло лучше всего при помощи шприца и тонкой иглы (придерживайте ее пальцами, т. к. из-за сильного давления на поршень она может выскочить). Это поможет добраться до мельчайших щелей. Можно воспользоваться масленкой или же нанести смазку пальцем, но при этом излишки могут накапать на пол и испачкать одежду.

Это всемирно известная универсальная смазка, разработанная на основе уайт-спирита. Любопытно, что ее точный состав до сих пор хранится в строжайшем секрете.

Аэрозоль WD-40 прекрасно подходит для смазывания фурнитуры. Он есть в арсенале практически каждого автомобилиста. В продаже можно встретить аналоги, но лучше воздержаться от их покупки, поскольку WD-40 известен следующими преимуществами:

• обладает прекрасной адгезией и хорошо держится на металлических поверхностях;
• не густеет со временем;
• обволакивает детали и создает тонкую прослойку, исключающую трение.

WD-40 отлично очищает компоненты фурнитуры, но стоит учитывать, что аэрозоль содержит всего 20% масляных компонентов. Если этого оказалось недостаточно для смазывания, то придется совместить его с другими веществами.

Подручные средства

Для обработки фурнитуры неплохо подходит парафин. Им сложнее добраться до мелких деталей, но зато вы можете просто натереть петли огарком или свечой. Можно использовать натуральный пчелиный воск, если он найдется в доме. Тоже неплохо помогает.

Если нет машинного масла, воспользуйтесь подсолнечным. Долгосрочного эффекта от него ждать не приходится, поскольку степень вязкости куда ниже, но зато это поможет «экстренно» устранить скрип, пока не будет найдено другое решение. Если и это не подошло, то остается жидкое мыло.

Карандашный грифель

Это может показаться странным, но карандашный грифель действительно помогает избежать скрипа. Проблема в том, что для его нанесения необходимо либо приподнять дверь и освободить место между звеньями петли, либо же снять ее полностью.

Положительный эффект достигается за счет повышенного содержания воска и масла в грифеле простого карандаша. Обработав фурнитуру подобным образом, вы смело можете забыть о скрипе на целый год, а то и больше.

Другие средства

Это далеко не полный перечень материалов, которые подходят для обработки дверной фурнитуры. Для устранения скрипа вы можете воспользоваться:

• трансформаторным маслом – его тяжело достать, но если получится, то вы навсегда забудете о скрипе;
• солидолом – классическое решение;
• циатимом – обеспечивает прекрасную защиту металлических деталей от ржавчины;
• маслом для швейных машин – можно приобрести в хозяйственном магазине;
• литол – наверняка найдется у автомобилиста или знакомого механика.

Чего не следует делать?

Не рекомендуется наносить смазочные материалы кисточкой. Да, она подходит для очистки, но после нее нужно еще разок пройтись ветошью. Дело в том, что щетинки могут попасть в петли, спровоцировать скрип и заедание в дальнейшем.

Стоит ли снимать полотно?

Это вовсе необязательно, особенно когда речь идет о смазывании металлической входной двери. Для этого достаточно просто раскрыть ее полностью, нараспашку, нанести густой слой смазки, стараясь покрыть ею стыки и несколько раз закрыть/открыть дверь.

Если у вас уже был скрип, то вы заметите, что с каждым новым ходом полотна он становится тише, а затем и вовсе пропадает. Дверь движется ощутимо мягче и легче. При желании можете повторить процедуру и нанести повторный слой смазки, но не забудьте удалить излишки мягкой сухой тряпочкой.

Мебельные пуш-опен: причины неисправностей.

Система Push to open все чаще и чаще используется в современной мебели, повышается удобство использования дверей без ручек. Но к сожалению и в системе толкателей tipon бывают поломки и дефекты. Например толкатель может не закрываться и постоянно выталкивать фасад или ящик, или наоборот закрыться и не открываться.

Мы вскрыли и посмотрели как устроены наиболее популярные (недорогие) системы Пуш-опен внутри и теперь можем описать примеры их работы и возможные решения проблемы с ними. (*принцип работы других систем открывания путем нажатия схожи и отличаются разве что внешним видом)

1) Амортизатор толкатель Push-Open (Сталь, пушопен, типон)

Один из самых популярных толкателей выпускаемых разными производителями. Основная масса производится в Китае.

Состоит из пластиковой основы, направляющей для пружины и самой пружины(4) , стального зигзагообразного фиксатора(3), штока толкателя и стальной крышки.

Вскрывается путем снятия металлической крышки. Сама работа системы пушопен заключается в движении стального фиксатора(3) по бороздкам(2,5).
Бороздка(5) предназначена для движения фиксатора(3) на закрытие, другая бороздка(2) необходима для движения фиксатора(3) после нажатие на открытие дверцы.

В нужный момент фиксатор попадает в желобок(1) и фиксирует толкатель.

Последующее нажатие на толкатель высвобождает фиксатор из желобка(1), что приводит к выталкиванию штока.

И короткий gif ролик — как должен срабатывать исправный механизм пуш опен со стальной крышкой:

2) Амортизатор толкатель Push-Open (Пластик серый, типон, пушопен)

Один из первых толкателей появившихся на рынке мебельной фурнитуры. Простой и надежный механизм. Выпускается преимущественно в Китае.

Вскрывается при помощи снятия металлического зацепа с нижней стороны типона, что позволит выдвинуть толкатель из корпуса целиком.
Состоит из пластикового корпуса, направляющей для пружины + пружина, удлиненного зигзагообразного фиксатора и штока толкателя с направляющими бороздками.
*Внешний вид пострадал, т.к. невозможно увидеть работу механизма без "вскрытия" корпуса.

Принцип работы и элементы серого толкателя схожи с предыдущим (с металлической крышкой), за несколькими исключениями, например стальной зацеп (который необходимо снять, что бы разобрать типон) — он же и выполняет роль фиксатора при нажатии, и он значительно длиннее зигзагообразного фиксатора из предыдущего механизма. Стальной фиксатор подпружинен. За счет его длины качество срабатывания кажется лучше чем у аналогов.

Если посмотреть на желобки серого типона, можно сразу увидеть еще одно отличие — это наличие пластикового язычка для предотвращения обратного движения фиксатора, чем объясняется более громкий щелчок при работе механизма. Пластиковый язычок добавляет надежности при срабатывании на закрытие, "холостые нажатия" практически исключены, но возникает вопрос о ресурсе этой детали. С другой стороны, при текущей цене и распространенности данного типа типонов, вопрос ресурса практически потерял свою актуальность.

Небольшой gif ролик — как должен срабатывать исправный механизм серого пушопен:

3) Направляющие оснащенные толкателями Push-Open

Направляющих с системой push to open существует довольно большое разнообразие, мы рассмотрим один из вариантов усиленных шариковых направляющих.

Система довольно проста и вместе с тем очень надежна. В механизме отсутствуют детали подверженные чрезмерным нагрузкам. Пластик используется как правило ABS, его износостойкость проверена временем.

Разбирается механизм легко, достаточно подцепить его отверткой и он выходит из пазов металлической направляющей. Какими бы надежными не были направляющие, поломки или дефекты конечно же встречаются.

Если направляющая не срабатывает на открытие (не выталкивается)
Наиболее часто встречаются случаи неправильной установки направляющих, что приводит рассинхронизации работы толкателей встроенных в направляющие. Неправильность установки подразумевает — различие в глубине установки направляющих на боковинах тумбы. Достаточно 3..5 мм сместить один край и перебои в работе толкателя обеспечены. Исправляется путем переустановки направляющих.

Возможно, что левая и правая направляющие установлены равномерно, но обе "утоплены" ниже края тумбы больше нормы, что создает недостаточный зазор между фасадом ящика и самой тумбой. Это так же приведет к невозможности срабатывания механизма. Для правильной его работы необходимо соблюдать зазор не менее 3мм, который необходим для снятия фиксатора из желобка.

И в завершении, небольшой gif ролик — как работает исправный механизм направляющей push-to-open:

Где, когда и чем смазывать узлы фрезерного станка с ЧПУ

Современные модели фрезерных станков с ЧПУ являют собой образец высокотехнологичного оборудования. Станки содержат прецизионные механические системы, сложные электрические компоненты и «тонкую» электронику системы ЧПУ. Для обеспечения высокой производительности и качества обработки все системы, узлы станка и даже отдельные детали должны быть полностью исправны. Малейшее отклонение от нормы приводит к немедленному ухудшению показателей обработки. И если ряд узлов и деталей фрезерного станка обладают высокой надёжностью и долговечностью, то некоторые системы склонны к нарушению функционирования, в том числе подвергаясь внешнему воздействию.

Источники загрязнения

Как известно, сутью процесса обработки резанием является воздействие острого клина режущего инструмента на поверхность заготовки. В результате преодоления сил притяжения молекул, резец инструмента отделяет «лишний» материал и отводит его в виде стружки. А поверхность заготовки получает новое качество — обрабатывается.

Таким образом, процесс резания (фрезерования, точения) всегда будет сопровождаться выделение стружки. Необходимо учесть, что ряд материалов (таких как стекло, дерево, камень, графит и т. д.) склонны к образованию мелкой и ломкой стружки, и даже мельчайших частиц пыли.

Пыль и стружка являются очень неприятным следствием обработки. Покрывая корпус станка, слой пыли несёт опасность поражения электрическим током (от накапливающегося статического заряда). Современные высокооборотные шпиндели очень «не любят» загрязнения, снижающие ресурс подшипниковых узлов. Для инструментального портала пыль и стружка опасны вдвойне. Во-первых, нарушается целостность и качество смазочного слоя. А значит, возрастает сопротивление движению портала и падает точность его позиционирования. Во-вторых, увеличивается износ направляющих и снижается общий ресурс фрезерного станка. И, наконец, управляющая электроника также «любит» чистоту — пылевые загрязнения плат и разъёмов никак не идут на пользу оборудованию!

Таким образом, загрязнение фрезерных станков с ЧПУ является неизбежным следствием процесса обработки. Однако для поддержания исправности оборудования и обеспечения заданных характеристик скорости и точности обработки, фрезерные станки должны подвергаться регулярному обслуживанию — в соответствии с рекомендациями производителя и накопленным опытом эксплуатации.

Узлы и системы, нуждающиеся в уходе

Фрезерные станки с ЧПУ рассчитаны на длительный, многолетний срок эксплуатации. Однако фактический срок эффективной работы в значительной степени определяется качеством эксплуатации станка, а не только заложенным в конструкцию «запасом прочности». Даже если детали и узлы станка не выработали свой ресурс (и не нуждаются в замене), фрезерный станок должен подвергаться регулярному обслуживанию — прежде всего, очистке и смазке.

Как отмечалось выше, в процессе обработки на корпусе, деталях и узлах станка скапливается пыль. Её следует удалять ежедневно, не допуская повышения риска поражения статическим электричеством (которое одинаково опасно и для персонала, и для внутренних электронных компонентов оборудования).

Очищать от пыли и стружки следует не только корпус, но и все узлы — прежде всего шпиндель и направляющие рельсы инструментального портала. Подшипники шпинделя следует регулярно продувать сжатым воздухом. Продувка не повредит и внутренней «начинке» электрического шкафа.

Концентратором пыли является смазочный слой на рельсах направляющих. Здесь уже недостаточно просто очистить поверхность — необходимо удалить старую «пыльную» смазку и восстанавливать смазочный слой.

Следует, однако, учесть, что для смазки узлов трения фрезерного станка необходимо использовать «правильные» составы. Иначе возможен обрытый эффект — усугубления износа взамен улучшения функционирования оборудования!

Рекомендуемые составы для смазки узлов фрезерного станка

Распространённой рекомендацией является использование для смазки подвижных деталей фрезерных станков состава WD-40. Однако в состав этой аэрозоли входит уайт-спирит (до 40-50%), который является растворителей, но никак не смазкой!

Поэтому состав WD-40 можно использовать ТОЛЬКО для очистки подвижных деталей фрезерного станка от загрязнений (и возможно ржавчины). WD-40 отлично обезжиривает поверхность, вымывает все загрязнения, вытесняет влагу — это проверенный факт. Однако вместе с этим, аэрозоль «начисто» удаляет бывший слой смазки. При этом обезжиренная и очищенная поверхность склонна в дальнейшем коррозировать ещё больше! Поэтому оставлять поверхность «голой» после применения WD-40 нельзя — необходимо обязательное покрытие смазочным маслом (к примеру, индустриальным). А перед нанесением смазки следует тщательно и насухо протереть защищаемые поверхности.

Что касается «правильных» масел для подвижных узлов станка, то для их выбора лучше придерживаться рекомендаций производителей фрезерного оборудования. Так для рельсовых направляющих и узлов ШВП следует применять литиевые смазки № 2, или жидкие масла типа Mobil Vactra#2 (и аналогичные).

Дополнительные «системы защиты»

Как известно, для борьбы с последствиями эффективней всего устранить их причину. И если для обработки резанием исключить образование стружки невозможно, то следует максимально ограничить её разлёт.

Самым простым средством для этого являются системы улавливания стружки. Их конструкция чрезвычайно проста: насадка на шпиндель с ворсовым краем закрывает область резания, а образующаяся внутри такого «кожуха» стружка и пыль вытягиваются пылесосом через гибкий шланг и предусмотренное отверстие в кожухе. Несмотря на простоту системы, её эффективность весьма высока. К тому же легче вынести мешки с уже собранной стружкой, чем выуживать её из всех труднодоступных «закоулков» станка и помещения.

Ещё один чрезвычайно простой совет — это выносить собранную стружку немедленно, не дожидаясь накопления утиля в производственном помещении. Этим банальным правилом часто пренебрегают, в результате собранная пыль и стружка становится дополнительным источником загрязнения.

Подводя итог можно сказать, что очистка и обслуживание фрезерного оборудования является столь же неотъемлемым технологическим процессом, как и сама обработка изделий.

Представляем профессиональный фрезерный станок для обработки камня 1325 Stone. Запуск станка, процесс работы и пример готового изделия на видео.

В гостях у нашего постоянного клиента компании «Пластфактория», которые занимаются изготовлением POS-материалов и сотрудничают с крупными косметическими брендами.

Видеоотчет с посещения производства наших клиентов — компания «АЛЬТАИР». О работе на производстве, изготавливаемых изделиях и станках от компании Wattsan.