Attache-k.ru

Мебель и Декор
35 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкаф из гипсокартона своими руками

Шкаф из гипсокартона своими руками

Known from

Шкаф из гипсокартона своими руками: фото, стили, идеи

Встроенный шкаф в прихожую из гипсокартона – интересное решение, с помощью которого можно украсить комнату оригинальной поделкой и сэкономить на покупке дорогостоящей мебели. Если Вы проживаете в маленькой квартире, где на счету каждый квадратный метр, или имеете большую семью, то не понаслышке знакомы с вечной проблемой нехватки мест для одежды, обуви и других вещей. А как же не хочется загромождать и без того ограниченное пространство громоздкими шкафами или комодами!

Но если планировка квартиры предусматривает наличие ниши, кладовки, «тупика» в коридоре – это отличное место, чтобы обустроить в нем шкаф из гипсокартона своими руками. В других случаях придется отвести под него любой свободный угол в комнате, а лучше – два, чтобы основой конструкции стали прочные стены комнаты.

Преимущества и недостатки гипсокартонных шкафов

Гипсокартон состоит из упрочненного гипса, заключенного между двумя слоями картона. Этот материал удобен в обработке – он режется по любым шаблонам, позволяя создавать причудливые композиции, на него отлично ложится любое покрытие – от краски и штукатурки до обоев и керамической плитки. Стандартные размеры листов – 6 м в длину и 1,5 в ширину. Толщину же можно выбирать в пределах от 9 до 26 мм. Шкаф из гипсокартона в нише или углу комнаты будет отличаться высокой тепло- и шумоизоляцией, в нем не заведется плесень и грибок. Возводить такую конструкцию удобней всего на этапе ремонта, особенно, если гипсокартон на профильном каркасе уже используется для выравнивания потолков и стен. Для кухни и ванной рекомендуются листы со специальной пропиткой, которые обеспечат водонепроницаемость и огнестойкость будущему шкафу. Но есть у такой мебели и недостатки:

  • Гипсокартон не рассчитан на высокие нагрузки, поэтому для тяжелой посуды или инструментов этот шкаф не подойдет. Его лучшее назначение – хранение белья и одежды.
  • Дверцы шкафа (распашные или купе) не могут быть гипсокартонными – их изготавливают из дерева, ЛДСП, МДФ, стекла.
  • Шкаф из гипсокартона – конструкция стационарная, его нельзя передвинуть, можно только демонтировать.
  • Все замеры и нарезки листов приходится выполнять по мере возведения конструкции – иначе неровности стен могут свести на нет всю предварительную подготовку.

Шкаф из гипсокартона своими руками: 3 этапа работы

  • Проектирование и подготовка

Прежде чем начать строить шкаф из гипсокартона своими руками, необходимо определиться с его месторасположением и внешним видом. Для этого нужно измерить нишу (или место под нее) по основным параметрам: длина, ширина, высота. Только не забудьте учесть, что рекомендованная глубина для любого шкафа – 60 см и больше, иначе на перекладине не поместятся одежные тремпеля. Полученные данные схематически изобразите на бумаге. Дальше – дело творческое: нужно детально распланировать все отделы шкафа, выделить места для различных полок, ящиков, штанги, лампочек подсветки, дверей. При составлении эскиза можно руководствоваться готовыми моделями из интернета, мебельных каталогов или положиться на собственную фантазию. Оптимальный вариант – скачать программу проектирования для мебельщиков (например, Woody, RRO100, 3D Max, БАЗИС-Шкаф), которая поможет и распланировать внутреннее пространство шкафа, и подсчитать количество необходимых материалов, и даже визуально оценить, как впишется в Ваш интерьер новая постройка. Для работы понадобятся такие инструменты:

  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • кромочный рубанок;
  • строительный уровень и отвес;
  • столярный нож;
  • электрический лобзик или пилка.

После составления эскиза, запаситесь следующими материалами (их количество напрямую зависит от габаритов Вашего шкафа):

  • стеновой гипсокартон (толщиной от 12 мм);
  • металопрофиль;
  • металлические уголки;
  • фанера, ЛДСП или другой материал для дверей;
  • шпатлевка, армирующая лента и декоративная отделка;
  • фурнитура: монтажные дюбели, саморезы, петли для распашных дверей или направляющие для купе, декоративные ручки.

Подготовив чертеж, инструменты и материалы, составьте список всех деталей будущей конструкции и необходимой для них фурнитуры – в некоторых местах (например, для крыши или цоколя) потребуются крепежи в двойном комплекте, чего может быть не видно на схеме. Если задуманы какие-либо элементы нестандартной формы – начертите на отдельных листах их подробные эскизы – в процессе работы Вы оцените такую подготовку.

  • Изготовление и возведение каркаса

Подготовьте место, где будет крепиться металопрофиль: возможно, понадобиться зачистка поверхностей от старых обоев или покраски, а в местах прилегания каркаса к полу, потолку и стенам – укладка армирующей ленты, которая поможет избежать вибраций. Нанесите разметку на стены, потолок и пол в соответствии с составленным эскизом. Важно соблюдать все параметры, учитывая даже такие детали, как толщина гипсокартона на полках – это позволит минимизировать количество возможных нестыковок на этапе монтажа. Сборку каркаса производите от стены к углам. Установите направляющие профили на пол, потолок и стены, смонтируйте подвесы, прикрепите к ним вертикальные стойки. Жесткость конструкции придадут горизонтальные детали, соединенные со стоечным профилем. Места с повышенной нагрузкой необходимо дополнительно усилить поперечными планками. К готовому каркасу крепятся петли, направляющие для дверей-купе и другая фурнитура. Основу для шкафа также делают из брусьев или реек – такая конструкция будет в разы прочнее, но со временем дерево может «повести» от влаги, поэтому стоит ли рисковать – решать Вам. Металлу однозначно нет конкурентов только в ванной и на кухне.

  • Отделка шкафа
Читайте так же:
Примета открытые двери шкафа

Готовый каркас обшивается снаружи и внутри гипсокартонными листами, нарезанными на нужные детали пилкой или лобзиком. Места обрезов обрабатываются кромочным рубанком. Защитить углы шкафа помогут готовые металлические уголки или штукатурная сетка. Стыки листов и места крепления дюбелей заделываются гипсовой штукатуркой, затем вся поверхность шпаклюется (для дополнительной крепости, можно под шпатлевку подложить армирующую ленту). После застывания шпатлевки стенки выравниваются шкуркой, и на них наносится выбранное Вами декоративное покрытие: обои, покраска, виниловая пленка, плитка, зеркало. На заключительном этапе подвешиваются двери на петли или устанавливаются на направляющие раздвижные полотна с роликами-купе. Конструкция шкафа из гипсокартона, сделанного своими руками, будет учитывать все Ваши требования, ведь количество полочек, их расположение и даже внешний вид Вы определяете самостоятельно. Да и монтаж, благодаря удобству в работе и большой площади листов, много времени не займет. Главное – что такой шкаф будет действительно эксклюзивным, ведь в него вложен не только Ваш труд, а и собственное представление о гармонии, комфорте и уюте. А какие еще предметы меблировки можно смастерить самостоятельно – читайте на страницах сайта нашего шоппинг-клуба.

Секрет экономии в деталях: встроенный или обычный шкаф своими руками

Рукастый мастер

Секрет успешного интерьера — удобная и функциональная мебель, которая идеально подходит к вашему помещению по габаритам. Купить такую не всегда получается, особенно, если вам необходимы нестандартные размеры. Можно заказать конструкцию у мастера, но обойдётся такая работа очень недёшево. Как сэкономить в этом случае? Всё очень просто: построить шкаф самостоятельно. Если вы думаете, что это слишком сложно, то ошибаетесь. Прямое доказательство тому – опыт хрупкой девушки, автора канала Mary Wood.

Шкаф за копейки

Выбор материала и подготовка деталей

Изготовить шкаф можно из МДФ или ЛДСП. Мари выбрала ЛДСП, причём двух видов: с однотонной плёнкой на внутреннюю часть конструкции и с имитацией дерева для фасада. Внутренняя часть будет практически не видна, так что можно подобрать любой нейтральный цвет.

Единственное на чём не стоит экономить – так это на распиле. Самостоятельно ровно напилить детали так, чтобы не повредить плёнку-покрытие довольно сложно, а огрехи будут слишком заметны. Решиться на такое могут только счастливые обладатели распиловочных станков.

Автор сразу рассчитала, на каких сторонах деталей потребуется кромка, а на каких – нет. Она заказала изготовление кромки в мастерской, но сделать её можно и своими руками: для этого потребуется всего лишь кромочная лента и горячий утюг. Поэтому, если вы решили идти в своей экономии до конца, обдумайте этот вопрос. На ленту с одной стороны нанесен клей, который при нагревании прочно крепит её к торцу плиты.

Чтобы не поцарапать и случайно не проткнуть детали насквозь, под них лучше подложить бруски, обёрнутые мягкой тканью. ЛДСП легко царапается, даже от опилок, которые окажутся на полу

Прежде чем приступать к сборке, важно подготовить все отверстия для крепежа.

Мари использовала дрель со сверлом «пятёрочкой»

Чтобы все отверстия были ровными и располагались на нужном расстоянии, автор приобрела для работы мебельный кондуктор для сверления отверстий под конфирмат. Этот инструмент продаётся в разных модификациях, в том числе с уголком. Стоят такие приспособления от 1400 до 2500 рублей в зависимости от модели

Чтобы все отверстия были ровными и располагались на нужном расстоянии, автор приобрела для работы мебельный кондуктор для сверления отверстий под конфирмат. Этот инструмент продаётся в разных модификациях, в том числе с уголком. Стоят такие приспособления от 1400 до 2500 рублей в зависимости от модели

Мари выбрала самую простую модель, которая удобно фиксируется на торцах. А для выравнивания на горизонтальных плоскостях дополнительно использовала строительный угольник

Главное в самостоятельном строительстве шкафа – точно выверенные размеры. Чтобы не попасть впросак, важно очень тщательно провести замеры и правильно подготовить чертёж с учётом всех соединений

Главное в самостоятельном строительстве шкафа – точно выверенные размеры. Чтобы не попасть впросак, важно очень тщательно провести замеры и правильно подготовить чертёж с учётом всех соединений

Ещё один необходимый инструмент для работы с мебелью – шаблон для внутренних и накладных петель. Стоит такое приспособление около 300 рублей и позволяет произвести точную разметку

Ещё один необходимый инструмент для работы с мебелью – шаблон для внутренних и накладных петель. Стоит такое приспособление около 300 рублей и позволяет произвести точную разметку

Сборка конструкции: внимание к деталям

Автор этого мастер-класса приняла решение собирать основу шкафа на полу в комнате. Без сомнений, это очень удобно, так как все детали можно расположить и закрепить в одиночку, без посторонней помощи. Но в таком решении есть одна важная особенность: если вы собираетесь сделать шкаф от пола до потолка, то рискуете не поднять его потом в вертикальное положение. Дело в том, запас высоты должен быть равен расстоянию между противоположными углами конструкции.

Сборку Мари начала с основного периметра, а потом добавляла внутренние перегородки и полки основания. Для крепления использовала евровинты. Задняя сторона шкафа – лист ДВП, ламинированный с одной стороны. Его крепят небольшими гвоздиками или саморезами

Ещё одно необходимое устройство, без которого не обойтись – сверло Форстнера. С его помощью можно сделать аккуратные углубления для посадки петель. Стоимость этого сверла – 400-600 рублей в зависимости от диаметра и фирмы-изготовителя

Мари использовала обычные мебельные петли, цена каждой из которых 25-30 рублей. Для больших дверей она использовала по три петли на полотно, для маленьких – по две

Крепление петель осуществляется уже в вертикальном положении шкафа на небольших саморезах. Важно после установки правильно отрегулировать петли, чтобы двери стояли ровно и плотно закрывались

Крепление петель осуществляется уже в вертикальном положении шкафа на небольших саморезах. Важно после установки правильно отрегулировать петли, чтобы двери стояли ровно и плотно закрывались

Для удобства открывания можно установить дверные ручки или использовать, как автор, магнитные крепления, которые позволяют открывать дверцы лёгким нажатием на них. Фасад при этом не имеет никаких неровностей и смотрится цельным полотном, это сейчас в тренде.

Шкаф получился очень стильный. А самое главное – Мари потратила не него всего 13 тысяч рублей, это с учётом инструментов, которые могут ещё пригодиться

Шкаф получился очень стильный. А самое главное – Мари потратила не него всего 13 тысяч рублей, это с учётом инструментов, которые могут ещё пригодиться

Точно по такой же методике можно создать любую систему хранения, в том числе встроенную. Как видите, работа не такая уж сложная, если с ней справилась даже хрупкая девушка. Для удобства можно дополнительно оборудовать шкаф светодиодной подсветкой и корзинами для вещей.

Читайте так же:
Как закрепить заднюю стенку шкафа изнутри

Собираем шкаф-купе

Информации о том, как самостоятельно собрать шкаф купе на страницах интернета много, и всё же собирая свой очередной шкаф хочу поделиться некоторыми тонкостями, о которых нигде не нашёл описания (может плохо искал).

1. Расчёт и сборка корпуса встроенного шкафа.

Установка любой мебели, а тем более встроенного шкафа начинается с определения места его расположения, размеров и графического чертежа с желаемым внутренним наполнением. Раз мы делаем всё сами то и проект мы также рисуем ручками. Для этого я использую программу Visio, в ней всё просто и доступно.

Чертёж корпуса шкафа-купе с внутренним наполнением.

Определившись с глубиной, шириной, высотой и внутренним распределением пространства (полки, штанги, ящики, корзины, и т.д.) вы легко до миллиметра всё просчитаете и занесёте в проект. Весь корпус шкафа собирается из ЛДСП одной толщины равной 16 мм (при расчётах это учитывайте). Чертёж готов? – Идём дальше.

Определяем уровни поверхностей

Прежде чем заказать распил ЛДСП по своим размерам, убедитесь в ровности ваших стен, а именно в тех местах куда будут примыкать и крепиться несущие перегородки и закрываться двери.
Измерить ровность поверхности можно правилом или уровнем на 2,5 метра. Приставляете к стене, выбираете уровень и смотрите. Если пузырёк измерительного прибора встал по центру, а между ним и стеной местами провалы в пару миллиметров – вам просто повезло.

Ту же операцию проводите с полом измеряя уровень в местах крепления перегородок и там, где будут «бегать» будущие купе двери.

Третье измерение проводим на потолке (при условии, что шкаф планирует занять всё пространство от пола до потолка). В моём последнем случае по периметру комнаты смонтирована гипсокартонная конструкция, а значит добавляется крыша. Крышу мы решили сделать с козырьком куда в последствии установятся два мебельных светильника с дистанционным управлением от пульта контроллера освещения.

Измерили, в пределах допустимого радуемся, а если поверхности как российские дороги в глубинке? Ровнять стены, пол и потолки? Делать ремонт? – не планировали. Выход простой, закладываем в чертежи дополнительные выравнивающие детали из того же материала что и шкаф.

На каждую выравнивающую сторону там, где будут ходить двери их будет по три. Лицевые планки шириной 100 мм и длиной, рассчитанной на вертикальные и горизонтальные стороны дверного проёма. И внутренние ширина которых зависит от размера максимального перепада, полученного при измерении, но не менее 20 мм.
Например, при измерении ровности одной стенки максимальная точка от стены до правила составила 12 мм. Значит на эту сторону закладываем в распил две планки по 32 мм. И так для каждой из сторон.

На стены и потолок даже при условии идеальной ровности я всё равно закладываю продольные планки, но уже без выравнивающих боковых. Покрытие стен не будет шаркаться, и верхняя направляющая не так шуметь, как закреплённая на бетоне. На пол нижняя направляющая дверей при условии ровной поверхности и вида покрытия чаще всего монтируется на снование.

Те неровности что показали при измерении мест установки разделительных (несущих) перегородок мы прибавляем к размеру наших вычислений.
Например, согласно нашим вычислениям размер одной из перегородок составил 2720 х 500, погрешность пола 5 мм, потолка 3 мм и по стене – 15 мм. Здесь можно закрыть глаза на пол и потолок (подгоняться по месту) но по стене нужно выровнять (для себя же любимых делаем). Соответственно закладываем в распил размеры 2720х515 мм.

Заказываем распил

Уф… определились с неровностями и прибавили элементы и миллиметры для выравнивания. Создадим в той же программе чертёж с детализацией элементов и указанными размерами нашего будущего шкафа. Вы даже можете рассчитать количество листов учитывая, что их размер (уточните при расчётах там, где будете покупать) составляет 2750х1830 мм.

Детализация элементов шкафа для распила.

Для себя я всегда закладываю в распил размеры плюсом на 10 мм (потом по месту подгоняю). На все лицевые части сразу заказываю кромку кроме крыши (если с козырьком), боковых полок, трапеции, там, где будет выпиливаться непосредственно по месту.

Подгонка в уровень

Заказали распил, получили доски, готовы к сборке. Как собирать встроенный шкаф информации много, но раз уж начал то скажу, что я начинаю сборку с установки по размерам внутренней перегородки (предварительно подогнав под вертикальный уровень если это необходимо) затем внешней, и далее внутренние полки, наружные щиты с полочками, крыша (если заподлицо) и т.д. Последними в монтаже корпуса устанавливаются выравнивающие конструкции проёма дверей, о которых мы говорили выше.

Здесь остановимся поподробней. Каждая конструкция состоит из трёх элементов которые мы предварительно собираем в одну п-образную деталь при помощи мебельных уголков (рекомендую металлические). Да, заказывая распил не забудьте указать нанесение кромки с обоих сторон на внешний элемент тот что у нас 100 мм.

Прикладываем к (стене, полу, потолку) в зависимости от того на какую сторону она была у нас высчитана, выставляем по уровню, ещё раз вычисляем максимальную точку расхождения и с помощью (циркуль, нитка/карандаш, чертёжную линейку и другие приспособления) выставив полученный размер отрисовываем на боковушках ЛДСП весь рельеф стены от начала до конца.
Как правило разница перепадов между ровнителями в 100 мм ширины небольшая и можно отрисовать лицевую часть, а выпилив по ней обрезать и вторую. Постараюсь на чертеже показать весь процесс подгонки в уровень. Данный процесс комфортнее выполнять вдвоём один держит по уровню конструкцию второй прочерчивает. Но можно и одному, подставив по уровню под конструкцию клинышки временно закрепив на саморезы отступив с верху и с низу по метру. Когда отметите и уберёте лишнее на эти же места посадите на постоянку.

Читайте так же:
Как скрепить два шкафа

Подгон поверхностей в уровень.

Дальше – проще. Вырезали, закрепили, установили выдвижные ящички или корзины. Корпус встроенного шкафа собран.

Собранный каркас шкафа.

2. Двери шкафа.

Раздвижные двери шкафа купе – его основа. Всё остальное доски. При условии конечно если в дверное полотно из-за удешевления конструкции не установить такие же деревяшки. Но так как мы делаем себе, а значит хотим, чтобы было уютно и красиво.
В последнем шкафу мы не стали комбинировать, как в прошлых конструкциях, а решили всё наполнение сделать из стекла. Скажу сразу, собирать двери на полу стоя на коленках то ещё занятие. Но раз мы всё делаем своими ручками выбирать не приходится.

Расчёт размеров дверей

Про то как собирать двери описано и показано очень много. От себя скажу следующее.
К размерам дверей подходим, когда уже будет собран корпус шкафа и вы имеете фактические размеры. В принципе, согласно первоначальным размерам проёма на проекте при условии соблюдения монтажа, всё встанет в ноль, но всё же.

Поработаем дизайнерами и прорисуем в программе наши двери с профилями и вставками так как мы их себе представляем.
Высоту дверей высчитываем от нижней до верхней точки направляющих минус 30 мм. Многие рекомендуют 40, но из практики тридцатка это золотая середина.
Ширина – ширина проёма + 26 (32 симметричная ручка) мм/2, а проще – ширину пополам + 13 (16) мм = ширина двери купе. Если быть точными, то отбойники с двух сторон заберут ещё по 3-5 мм. Это нужно учитывать минусовав от размеров.
Пример. Проём 1900. Пополам – 950 + 13 (ручка ассиметричная)-3 (буфер) = 960 мм ширина одной двери.

Чертёж дверей шкафа с наполнением, детализация элементов.

Закупаем (если уже закупили, то хорошо) профиля, уплотнители (для стёкол) и на основании их внутренних и внешних размеров проводим расчёт вертикальных, горизонтальных, промежуточных профилей дверей и главное их наполнителей стекло, МДФ и др.

Почему не сделать расчёт сразу? Потому что в зависимости от производителя данные глубины посадки, да и ширина профилей может отличаться. Уплотнительные резинки также выпускаются разной толщины от 1 до 3 мм, а вы купите то что на данный момент есть в магазине.
Рассчитать по имеющимся на руках составляющим дело пяти минут. Единственное не подгоняйте внутренние посадки под ноль оставляя запас минимум в 1 мм особенно касаемо стекла и зеркал.

Сборка купе дверей

Собирать начинаем с верхнего профиля вставляя наполнение в промежуточные. Стекла заранее обрамляем уплотнителем. Если тяжело входит в профиль промазываем резинку мыльным раствором.
Собрали, приложили вертикальный профиль всё должно быть одинаковой длины.

Внутреннее заполнение на несколько миллиметров меньше – можно подложить под горизонтальный профиль (там посадка 10 мм) буферную ленту (отбойник) что съест 3 мм.
Больше — смотрим в пазы профилей везде ли мы всё хорошо посадили. Если есть вставки из МДФ, пластика или другого материала, поддающегося обработке на месте отрезаем лишние миллиметры, если всё в стекле, снимаем и аккуратно режем, а лучше отвезём стекольщику (дешевле обойдётся если что-то пойдёт не так). При этом учитываем, что вторые двери у нас собираются точно по таким же критериям и, если допущена в расчётах ошибка она общая. Двери должны быть просто близнецы если по дизайну не задумано другого.

Сборка дверей на домашнем полу.

Выровняли по длине, отметили отверстия в вертикальном профиле для роликов, колёс и стяжки каркаса (ролики, колёса, верхний горизонт – 8 мм от края, крепление нижнего горизонта – 42-44 мм в зависимости от производителя профиля). Ровно посередине просверливаем насквозь две стенки профиля на отмеченных точках сначала сверлом на 6 мм, затем с наружной стороны ручки на 10 мм для головки болтов.

Сборку дверей проводить сподручнее с помощником особенно когда устанавливаются и осаживаются на внутренние наполнители дверей шкафа купе вертикальные профиля.

Установка на направляющие

Собрали каркас дверей, установили нижние колёсики, верхние ролики (кстати, устанавливаются сразу при стяжке верхнего горизонтального профиля), поджимая колёсики и заведя верх в направляющую устанавливаем дверь на полозья. Проверяем ход, выравниваем со всех сторон уровень дверей, наклеиваем отбойники.

Полностью собранный по нашим чертежам и размерам шкаф-купе.

Вот собственно мы и собрали с вами своими руками шкаф купе, который обошёлся дешевле чем на заказ.

Читайте так же:
Как выровнять шкаф купе если пол неровный

Но при этом на сборку ушло: два дня (день на корпус, день на двери), немало пота, немного нервов, обильный запас нецензурных слов и выражений.

Последний абзац конечно шуточный. Подходить к процессу нужно осмысленно и с душой, тогда всё в руках будет спориться.
Может что-то упустил при описании, пишите спрашивайте. Мыло в подвале сайта. С удовольствием всем отвечу.

Что подложить под шкаф для выравнивания

Для сборки шкафа вам понадобится следующий инструмент:

Проем шкафа-купе организуется таким образом, чтобы его высота была на 5 см больше высоты раздвижных дверей, а ширина проема должна предусматривать наличие захода одной двери за другую (в дальнейшем «перехлест»).

Минимальный перехлест должен составлять не менее 2 см. Если все двери зеркальные, необходимо особо отметить, что если перехлест превышает 3 см, то колеса двери стоящей спереди могут отражаться в зеркале стоящем сзади.

Шкафы-купе могут быть установлены:

Для установки Вам необходимо определиться с тремя габаритными размерами.

При сильном отклонении уровня от горизонтали и вертикали необходимо понять, как конструктивно будет произведено выравнивание.

Вариант Б (в основном для самомонтажа). С помощью бруса (либо брус + фанера) производим выравнивание стены и обклеиваем обоями.

Выше приведены наиболее распространенные варианты, возможны и другие, которые определяются выездным консультантом или монтажником. Следует обратить внимание и на кривизну задней стены, она может привести к изменению глубины внутренней начинки, либо желаемой глубины шкафа.

В вариантах рис.1 и рис.2 глубина начинки увеличится или уменьшится на размер Х, что может привести к изменению общей глубины шкафа. После проведения всех работ по выравниванию начинаем собственно монтаж.

1 этап. Установка боковой панели шкафа-купе

Если необходимо выровнять боковую стену, то сначала производим выравнивание, а потом разметку для установки боковой панели. Отмеряем расстояние от стены до места где будет установлена боковая панель, учитывая все перехлесты между дверями. Обратите внимание, что при установке 4-х дверей перехлест составит 4 см, поскольку в этом случае только в двух местах двери заходят друг за друга и в одном месте (в центре) — стыкуются.

Крепим боковую панель с помощью уголков, подгоняя ее по высоте и глубине. Для достижения жесткости конструкции необходимо установить уголки на полу и потолке.

2 этап. Установка направляющей для дверей-купе

Сначала устанавливаем верхнюю направляющую, прикрепляя ее непосредственно к потолку, либо к фальшпанели.

Нижняя направляющая устанавливается со смещением, относительно верхней, на 30 мм вглубь шкафа. Если направляющая устанавливается на ковролин, то желательно подложить под нее ДСП. Это обеспечит большую жесткость нижней направляющей, а также продлит срок службы дверных колесиков.

После установки направляющих производим монтаж внутреннего устройства шкафа.

3 этап. Монтаж внутреннего устройства шкафа-купе

При монтаже внутреннего устройства шкафа необходимо, прежде всего, учитывать линию двери. Например, если планируется установка внутрь выдвижных ящиков, то надо четко представлять, позволит ли дверь, находящаяся в крайнем положении, выдвинуть ящики? Будет ли свободен доступ к вешалам? Не будет ли в проектируемом шкафу «мертвых» зон, то есть труднодоступных мест?

Так, при монтаже 3-х створчатого шкафа (см. рис. ниже) необходимо помнить, что шкаф может открываться лишь на одну треть, то есть шкаф удобнее разбить на три секции и заполнить их соответствующим внутренним устройством.

Двухстворчатый шкаф, если он длиннее 120 см, лучше внутри делить пополам. Так как вешало, устанавливаемое без промежуточных опор на такую длину, при вешании на него шуб или другой верхней одежды может не выдержать нагрузки и деформироваться.

При расчете расстояния от потолка до антресольной полки необходимо откладывать его не от потолка, а от нижнего края верхней направляющей. Фальшпанель и верхняя направляющая (так как она имеет высоту) уменьшают доступ к внутреннему пространству над антресольной полкой.

Расстояние от вешала до полки над ним должно составлять минимум 6 см, в противном случае затруднительно будет снимать с вешала плечики для одежды.

Обувная полка должна располагаться на высоте не менее 25 см от пола.

Расстояние между вешалами для коротких вещей обычно составляет не менее 90 см, при этом расстояние от пола до вешала делают больше для того, чтобы можно было использовать пол шкафа (поставить обувь, коробки и т.д.). При расчете расстояния под длинные вещи необходимо учитывать, что на обувную полку нужно дать еще как минимум 20 см (под обувь), поэтому расстояние для верхней одежды должно быть не менее 150 см, чтобы она не касалась обуви. При монтаже вешала минимальное расстояние от задней стены до вешала может составлять 21 см.

4 этап. Установка дверей шкафа-купе

Дверь «заводится» сначала в верхнюю направляющую, под углом примерно 15 градусов, а затем в нижнюю.

После этого дверь необходимо подкатить к боковой поверхности (стене или боковой панели) и отрегулировать ее (на нижних колесиках имеются регулировочные винты).

Шкаф-купе своими руками в домашних условиях: чертежи и описание

Шкаф-купе можно собрать в домашних условиях по заранее изготовленным чертежам. Обязательно хозяйка заранее придумывает внутреннее наполнение шкафа.

Читайте так же:
Как рассчитать погонный метр шкафа

Шкаф-купе пришел в Россию в 90-х из США. И популярность его не падает. Он довольно вместителен, впишется в любую нишу и сэкономит место при открывании дверей.

Шкаф-купе своими руками

Шкаф-купе своими руками

Любой шкаф вы можете собрать своими руками, имея под рукой уровень (пузырьковый или лазерный), саморезы, дюбеля, шурупы, дрель и шуруповерт.

Встроенный шкаф-купе своими руками: описание

Для начала вам нужно снять исходные размеры. Для дверей-купе измеряем в трех точках по горизонтали: сверху, по середине и по полу. И также измеряем стену (нишу) по вертикали: верх, середина и низ.

Три точки для измерения размеров

Три точки для измерения размеров

Составить чертеж, где описать все замеры и наполнение. Расстояние между полками пишется с вычетом кромки.
Определяете какая будет внутреннее наполнение шкафа.

Чертеж шкафа-купе

Чертеж шкафа-купе

На рисунке определяете сколько секций будет в шкафу, прописываете размеры.

Помните, что для вещей на вешалке выделяем не менее 60 см в глубину.

Для короткой одежды отведите большее количество места, т.к. ее больше, чем длинной.
Процесс сборки начинается с разметки. Крепеж полок встроенного шкафа делается на мебельных уголках.

Пластиковые и металлические уголки

Пластиковые и металлические уголки

Лучше использовать металлические уголки, они прочные и компактные. Пластиковые уголки со временем могут рассыхаться и потерять часть своих крышечек.

Если у вас встроенный шкаф, то весь каркас крепится к стенам.

При снятии замеров, если у вас есть завал стен, то его можно выровнять подкладкой из МДФ.

Сборка шкафа-купе начинается с одной из боковых секций. Для начала соберем секцию с выкатными ящиками.

Ставим декоративные заглушки на те винты, которые будут труднодоступны, после сборки шкафа.

Заглушки для мебели

Заглушки для мебели

Устанавливаем секцию на ее место, но пока не крепим к стене.

Первая секция

Первая секция

Собираем следующую секцию и также устанавливаем на место без крепления.

Следующая секция

Следующая секция

Если соседние полки на разной высоте, то сначала устанавливаем полки, которые расположены ниже, а потом те, которые выше.

Антресоль закрепляем к перегородкам шкафа.

Верхняя полка - антресоль

Верхняя полка — антресоль

После этого прикрепляем шкаф-купе к стене.
Для установки штанги для одежды, отмеряем 4 см от верхней точки, ставим метку посередине перегородки.

Отметки для штанги

Отметки для штанги

Прикручиваем штангу по заранее отмеченным линиям.

Штанга для одежды

Штанга для одежды

Прикручиваем верхнюю направляющую. Если у вас есть погрешности в высоте, то перед креплением направляющей ее обязательно нужно выровнять. Так можно заранее выкроить подкладки из МДФ, подложить между направляющей и потолком и крепим подкладки через направляющую к потолку саморезами. Для этого сначала делаем отверстия в потолке, забиваем туда дюбеля, потом берем саморезы и крепим к потолку.

Убираем погрешности

Убираем погрешности

Нижнюю рельсу прикрепляем с помощью двустороннего скотча.

Если у вас на полу плитка, то установка нижней направляющей на двусторонний скотч придаст мягкости ходу.

Устанавливаем двери в направляющие.
Регулируем двери шестигранником, чтобы не было зазоров у стены.

Работа шестигранником

Работа шестигранником

Если в шкафу есть полки, длиной более 800 мм, то их нужно дополнительно крепить по задней стенке уголками. Иначе 16 мм ДСП будет со временем прогибаться.

Корпусный шкаф-купе своими руками в домашних условиях

При сборке любого корпусного шкафа необходимо каркас собрать на полу и измерить его диагонали, иначе двери могут оказаться перекошенными. Вас может удивить, что расхождение в диагоналях может быть очень существенное.

Каркасный шкаф-купе

Каркасный шкаф-купем

После выравнивания диагоналей, нужно придать шкафу жесткости. Для этого крепим среднюю или заднюю стенки.

Задняя стенка шкафа

Задняя стенка шкафа

Задняя стенка прибивается к каркасу гвоздями, можно использовать степлер со скобами.

Расстояние между гвоздями 15-20 см.

Всегда начинайте сборку каркасного шкафа с лицевой стороны: не всегда детали шкафа бывают ровными, чтобы не было перепадов. Даже в 1 мм уже очень заметно, а с обратной стороны, перепад закроется задней стенкой и ничего не будет видно.

Крепление сотовой полки

Для начала устанавливаем полочку по уровню.

Отмечаем заднюю стенку, где она будет стоять.
Отмечаем места, где будут устанавливаться клипсы и крепим их к стене.

Установка сотовой полки

Установка сотовой полки

По бокам крепим дополнительные уголки, на которые опирается передняя часть полки.

Сотовая полка - передняя часть

Сотовая полка — передняя часть

Сборка ящиков и установка фасадов

Присверливаем боковые стенки ящика и собираем каркас.

Вымеряем диагональ ящика.

Сборка ящика

Сборка ящика

Укладывается задняя стенка из ДВП и прибивается только одна сторона. Скобы идут через 5-7 см.

Если вы используете степлер, то выбирайте скобу № 14 для ДВП.

Прикручиваем направляющие на каждую сторону по заранее отмеченным линиям.

Способ крепления фасадов ящика с помощью двустороннего скотча

Берем двусторонний скотч, отрезаем две полоски и клеим на переднюю стенку ящика вертикально.

Крепление фасадов

Крепление фасадов

Берется фасад и на него ставятся ограничителя высоты (можно использовать куски проволоки нужного диаметра).
Для большей прочности вкручиваем саморезы изнутри (длина 30мм, диаметр 4 мм).

Прикрепляем фасад

Прикрепляем фасад

Видео как сделать шкаф-купе своими руками

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector