Реставрируем письменный стол

Реставрируем письменный стол.

Сегодня мы расскажем и покажем, как проходила реставрация антикварного стола в нашей мастерской. Несколько новостей назад мы уже показывали состояние стола до восстановительных работ. На поверхности имеется множество трещин, сколов, царапин. Повреждена практически каждая филенка. Утрачено несколько фрагментов декоративной резьбы на настольной тумбе. Кожа, которой был потянут центр столешницы стола — так же в ужасном состоянии. В общем — есть с чем повозиться.

Напомним Вам, как выглядил заказ до реставрации (подробный разбор всех повреждений с фотографиями Вы сможете найти на здесь).

Приступаем к восстановительным работам.

Этап первый — демонтаж.

Думаем, что слово демонтаж знакомо всем — требуется разобрать реставрируемый объект практически на все составные части. Только в отличии от разбора современной мебели — здесь требуется максимально аккуратно произвести отсоединение каждого элемента, чтобы не нанести новые повреждения. В основном самые проблемны участки — места угловые элементы. Иногда приходится несколько дней отмачивать старый клей, чтобы разъединить детали.

Делается это для того, чтобы проверить стыковые элементы на рассыхание, а так же наличие жуков вредителей.

Перед вами — разобранный стол конца 19 века:

Второй этап — снятие старого лакокрасочного покрытия и удаление пылевых загрязнений.

На этом этапе происходит удаление оригинального покрытия. На поверхность кисточкой наносится специальное химическое средство, которое разжижает старые лаки, краску, клей или другие материалы. При этом оно не наносит никаких повреждений древесине. После нанесения необходимо немного подождать и потом тряпкой или губкой очистить поверхность.

Третий этап — восстановительные работы.

Это самый сложный и трудоемкий этап всех реставрационных работ. Его можно разделить на несколько подэтапов.

Подбор утраченного шпона.

Необходимо подобрать шпон ко всем местам, где он утрачен. Здесь есть несколько важный нюансов

— направление волокон ( волокна на заплатке должны иметь точно такое же направление, как и оригинальные);

— масштаб волокон ( рисунок волокон должен быть приблизительно такого же масштаба, как и родной);

— тонировка ( новый вставка из шпона должна иметь близкий оттенок к оригиналу. Очень часто мы стараемся брать шпон со старой мебели той же эпохи, чтобы свести к нулю разницу в возрасте стола и реставрационного материала);

— сведение зазоров к минимуму ( чем меньше зазоры — тем более высокое качество реставрационных работ).

Восстановление сколов, царапин, трещин.

Здесь требуется большой опыт слесарных работ, выдержка и терпение. Всеми этими качествами обладают наши мастера.

На фото — восстановление сколов на углах, филенках и других поверхностях.

Утраченные элементы воссоздаются вручную из тех же пород дерева.

Этап четвертый — подготовка к покраске.

После того, как основные повреждения устранены мы приступаем к подготовке поверхностей всех элементов к нанесению нового покрытия.

Для этого проводят аккуратную шлифовку всех деталей.

Пятый этап — тонировка и покраска.

На этом этапе мы выбираем цвет, в который будем тонировать весь стол. Затем, равномерно — специальными кистями — наносим морилку. Очень важно при этом добиться однородного оттенка, чтобы не было сильных контрастов на поверхности. Так же важно сохранить и подчеркнуть красивую структуру дерева.

После того, как морилка просохнет — приступаем к нанесению защитного слоя. Для этого письменного стола было выбрано масло. Про его полезные и выгодные свойства мы уже писали ранее в статьях. Скажем только, что перед нанесением каждого нового слоя, необходимо аккуратно отшлифовать поверхность.

Впереди сборка, замена кожи, которой обтянута столешница и стол будет готов!

Следите за новостями, думаем, что уже через пару дней покажем Вам итоги реставрации.

Возвращайтесь на наш сайт чаще. Подписывайтесь на наш Instagram, Facebook, Twitter и приходите в гости.

Реставрационная мастерская Виктора Морозова.

Реставрация мебели. Ремонт антикварной, старинной и старой мебели в Москве.

Если вам понравилась эта статья, то будем признательны, если вы поделитесь ей в своих соц.сетях.

Как восстановить шпон

Натуральный шпон — это традиционный облицовочный материал для мебели. Чтобы усилить декоративный эффект он может быть покрыт слоем лака или морилкой. Любой материал со временем повреждается. Не исключение и шпон, которым покрыта мебель. Как бы аккуратно Вы не обращались с мебелью, все равно возникают потёртости, царапины, пятна. Но их несложно устранить, главное — знать как.

Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной, в составе которого есть апельсиновое масло. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой. Этот способ вернёт лоск деревянной мебели.

Если возникла необходимость обновить облицованную шпоном поверхность, то прежде всего следует установить, из какого материала подложка. В современной мебели — это, как правило, фанера или ДСП. Их отшлифованная машинным способом поверхность создана специально для покрытия шпоном.

Однако шпоном может быть облицовано и изделие из массива дерева. Обычно это дешевая древесина, покрытая шпоном из дерева ценных пород. Он служит своего рода камуфляжем, поскольку придает изделию солидный и благородный вид.

Ко вздутию шпона обычно приводит неправильное расположение его листов. Нужно вовремя обнаружить и устранить все вздутия, иначе не избежать появления трещин и щелей. Исправить это можно следующим способом: плавкий клей под вздувшимся шпоном нагревают утюгом, после чего шпон прижимают с помощью струбцины. Тщательно очистите участок под вздувшимся шпоном от старого клея и шприцем введите свежий клей. Шпон увлажните и при необходимости надрежьте крест-накрест.

Существуют три способа окончательной обработки поверхности шпона:

• покрытие воском;
• покрытие политурой;
• покрытие прозрачным лаком.

Политуру наносят тампоном мягкими изогнутыми линиями в виде восьмерок. Это обеспечивает глубокое проникновение политуры в поры древесины. Для покрытия политурой с помощью тампона на облицовочный слой нужно сначала нанести грунтовку и отшлифовать ее. Полирование следует вести непрерывными плавными скользящими движениями. Каждый проход по поверхности должен быть рабочим, то есть оставлять тончайший слой политуры. После высыхания поверхность нужно хорошо отшлифовать щеткой из конского волоса, чтобы придать ей благородный «бархатный» блеск.

Глубокая царапина, прорезавшая насквозь слой политуры или лака, неизбежно оставляет следы и на самом дереве. Иногда помогает реставрация с помощью колонковой кисточки и подходящей художественной краски. Используют также и масляные краски, например при тонировании воска, если необходимо заполнить большую лунку. Углубления наполняют только после тщательной очистки поверхности.

Иногда поверхность, подлежащая обработке — к примеру, покрытию лаком, имеет дефекты. Такую поверхность следует отреставрировать, прежде чем начинать обработку. Найдите маленький кусочек безупречного шпона, который по текстуре совпадает со шпоном на ремонтируемой поверхности. На дефектном участке вырежьте окошко. Кусочек шпона приложите к этому месту. Проследите, чтобы текстура основного фона и «заплатки» полностью совпадала. Как только вы нашли нужное положение, вырежьте заплатку точно по контуру изъятого кусочка шпона. Нож или скальпель нужно держать под небольшим наклоном, чтобы получить подходящую по форме заплатку. Разрезы ведите поперек текстуры, иногда зигзагом, чтобы избежать расщепления древесины. Заплатку нужно зафиксировать клейкой бумажной полоской. Осторожно пригладьте места стыков. Переход от основного шпона к «заплатке» должен быть почти незаметным. Теперь реставрированную поверхность можно обрабатывать дальше.

Белые пятна на полированных или покрытых прозрачным лаком поверхностях появляются в результате воздействия тепла. Чаще всего от того, что на полировку ставят горячие предметы, например посуду с горячей пищей или чаем. Такие дефекты устраняют шеллачным лаком, смесью из скипидара и льняного или камфарного масла.

Маленькие прожженные отверстия осторожно зачищаются циклей и заполняются замазкой или пчелиным воском. Последний можно, в отличие от замазки, наносить на уже обработанное дерево; он сочетается и с политурой, и с лаком. После того как воск слегка нагреется, от него отделяют маленькие кусочки и вдавливают их ножом в поврежденное место. Затем это место растирают мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре.

На поверхности старых столов из склеенных цельных досок со временем появляются трещины — часто на конце, а иногда и посередине столешницы. В обоих случаях это можно исправить, вставляя в щели клинообразные пластины, соответственно толщине столешницы. Клинья выпиливают из куска подходящей к мебели древесины. Заготовку обрабатывают рубанком, а затем напильником до тех пор, пока она не будет чуть толще, чем сама щель. В конце клин загоняют в щель легким постукиванием молотка. Клин должен входить в щель очень плотно. Как только клей схватился, клин осторожно обтесывают рубанком.

Реставрация стола: мастер-класс

Этот мастер-класс получился с большим количеством фотографий и думаю будет интересен не только как мастер-класс, но и просто как отчет о проделанной очень интересной работе.

Вот такой стол привезли на реставрацию. Очень сильно поврежденная столешница, поднятый и прогоревший шпон.

В некоторых местах шпон отвалился

Рассохлись и разошлись места соединений.

Со временем вытерся лак, ножки сколоты, побиты

Первым делом мы снимаем столешницу. К сожалению она не подлежит восстановлению, т.к. массив дерева из которого она была сделана со временем очень сильно выгнуло и столешница приобрела форму «лодочки». На фото Вы видите насколько неровная стала поверхность столешницы, т.е. функциональность ее утеряна.

Если ее пытаться выпрямить, то это необходимо делать под прессом, а пресс ее расколет. Так, что пришлось ее оставить как донор для последующих реставраций. А на этот стол сделать новую столешницу.

Снимаем старую столешницу, аккуратно поддевая равномерно со всех сторон, дабы не повредить подстолье.

После снятия столешницы видим что массив подстолья в нескольких местах разломан.

Эти разломы разъединяем, для того что бы подстолье можно было восстановить

С помощью киянки и молотка, аккуратно выбиваем ножки из подстолья

Не забываем помечать ножку и место на подстолье для того, что бы не гадать какую ножку куда крепить обратно:)

Нижнее перекрестие (крепление ножек друг с другом снизу) тоже в плохом состоянии. Один элемент полностью отломан, разошлись и рассохлись места соединений на шкантах.

Пришлось все это полностью разобрать в некоторых местах даже пришлось ломать, что бы далее восстановить:))

Что бы склеить эти разломаные части пришлось воспользоваться саморезами, т.е. засверливать, смазывать клеем и стягивать саморезами составные части. Т.к. струбцинами подобраться невозможно, нет ровных плоскостей.

После того как клей просохнет, это примерно 12 часов, саморезы выкручиваются.

Теперь пришло время снимать старое покрытие.

В прошлом МК я показывал удаление покрытия путем смывки. На этом столе этот фокус не прошел, покрытие настолько прочное, что практически не поддавалось смывке( в разных ее проявлениях)

Поэтому в данном случае мы будем сошлифовывать.Это конечно труднее и намного дольше:(

На плоских деталях используем шлифовальную машину «Утюжок».

В тонких профилях и резьбе, машинкой сделать ничего не возможно, приходится вручную вышкуривать каждый изгиб, каждую деталь

В углублениях аккуратно работаю мелкозернистой шлифовальной бумагой

А на выпуклых и округлых поверхностях работаю скотч-брайтом для того что бы не снять лишнего

Теперь приступаем с склеиванию разломанного подстолья. Промазываем клеем все места соединений и стягиваем всю конструкцию струбцинами

Сначала соединяем детали, устанавливаем струбцины. Еще видно неплотное соединение.

А затем начианем стягивать струбцинами, но не сразу обоими, а поочередно по мере уменьшения зазоров, до тех пор пока плотно не соединятся составные части.

После высыхания подстолья смотрим как садятся в свои гнезда ножки

Новую столешницу я заказал на мебельной фабрике, ее изготовили по образцу старой столешницы из ореха, соблюдая старый рисунок «Конверт».

В оригинале столешница крепилась к подстолью «намертво», т.е. была несъемная, по просьбе заказчицы новую столешницу я сделал съемной, что б стол можно было легко перемещать между комнатами, иначе в стандартный современный дверной проем, стол не проходил.

Пришло время склеивать ножки с нижним соединением . Сначала наживляем без клея , смотрим как встает. Затем промазываем все шканты и отверстия клеем и стягиваем струбцинами на 12 часов.

и опять примеряем всю конструкцию на подстолье, убеждаемся что все садится на места и оставляем в таком положении склеиваться. Если начнем снимать и переставлять, то в это время струбцина может незаметно для глаза сдвинуться и деталь в последствии не встанет на свое место.

Огромная и самая основная работа по реставрации проделана. Теперь переходим к «водным процедурам»!:))

А если серьезно то осталась не менее важная работа это морение, грунтование и нанесение финишного лака.

Морим водной морилкой. Т.к. массив ореха очень плотный, требуется более глубокое проникновение, которым как раз и обладает водная морилка.

Морение и грунтование прозрачным грунтом выполняется по отдельности — подстолье с ножками и столешница.

Грунтуем прозрачным грунтом и обязательно вышкуриваем, выводим плоскость. На этой столешнице три слоя грунта с промежутной шлифовкой.

Резные детали межу слоями грунта обязательно матуем (легко шлифуем) скотч-брайтом для сцепления с последующим слоем.

И окончательно готовим поверхность к нанесению финишного лака. Тщательно снимаем всю пыль от шлифования.

Финишный лак 70% глянца.

Конечно очень нарядно, красота безумная, яркость цвета, насыщенность, но к сожалению эта нарядность не соотвествует почтенному возрасту стола и выглядит слишком кричаще .Задача заказчика была в том, что бы стол не выглядел новоделом. Поэтому решено было перевести его в шелковисто-матовый лак.

Ремонт шпонированной столешницы

Старый стол, шпонированный ценными породами дерева, выглядит стильно и винтажно. В некоторых местах шпон отслоился и поверхность требует ремонта. Если разрушения незначительны, то изделие можно восстановить своими руками в домашних условиях.

Изделия из массива дерева со временем теряют достойный вид. Под действием влаги, перепадов температуры и механических нагрузок, клей теряет свои свойства, а массив древесины начинает менять форму. Движение основы разрывает шпон и на поверхности появляются трещины.

Если трещины и вспучивание могут появиться на любом участке поверхности, то отслаивание шпона часто начинается рядом с кромками. При вспучивании и растрескивании шпона сначала надо отогнуть ленту покрытия и аккуратно очистить от старого клея саму столешницу.

При необходимости шпон подрезается с края, чтобы открыть поверхность до места, где старый клей еще держится на основе.

На очищенный участок наносится свежий столярный клей, отслоившийся шпон укладывается на место и прижимается струбциной или грузом. Чтобы фрагмент приклеился ровно, на место ремонта укладывается деревянный брусок или кусок толстой фанеры.
Главное, не забудьте на шпон уложить лист бумаги, иначе прижимной брусок прихватится к столешнице и вся работа будет испорчена.

Если часть шпона утрачена, то придется наклеить на место повреждения новый фрагмент. Место ремонта подрезается до участка прочного склеивания. Из нового шпона вырезается фрагмент, который должен закрыть поврежденное место. Далее, так же наносится клей на столешницу, шпон укладывается на место, накрывается бумагой и прижимается.
После схватывания излишки клея очень аккуратно срезаются острым резаком. Стык пришкуривается мелкой наждачной шкуркой и красится в один цвет со всей столешницей.

При отделке непрозрачными красками, небольшие повреждения можно исправить с помощью хорошей шпаклевки по дереву. Под лак шпаклевка не пойдет, а под сплошную краску вполне допустима. Место ремонта заполняется шпаклевкой, высушивается и вышкуривается шлифовальной машинкой.
Есть некоторые тонкости, которые надо иметь в виду: В этом случае действует правило, чем меньше шпаклевки, тем лучше. И ещё, первый слой шпаклевки может растрескаться после высыхания. Поэтому лучше наносить шпаклевку в два слоя, с сушкой каждого слоя не менее 2 часов.
После высыхания шпаклевки поверхность хорошо вышкуривается. На месте ремонта не должно остаться бугров, вмятин и перепадов высоты.

Для ремонта шпонированной поверхности рекомендуется использовать качественный, влагостойкий столярный клей.
Большие вмятины иногда заполняются составом контакт — цемент, но именно для приклеивания шпона лучше подойдет профессиональный столярный клей.

Большие куски шпона можно наклеить с помощью утюга, но эта работа требуется некоторой сноровки и профессионализма. Тонкий слой клея наносится на шпон и на древесину. Далее детали надо слегка подсушить, пока шпон не начнет сворачиваться, уложить на место повреждения и прогладить утюгом при небольшой температуре. Проглаживать шпон надо обязательно через лист бумаги, иначе можно быстро прожечь изделие. При нагревании клей быстро схватывается, поэтому работать надо в темпе и аккуратно.