Attache-k.ru

Мебель и Декор
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как рассчитать высоту шкафа-купе

Как рассчитать высоту шкафа-купе

Вот мы уже добрались и до расчетов высоты нашего шкафа купе. Многие из вас могут легкомысленно заявить: «А что там особенного? Взял, снял размеры высоты от пола до потолка в нескольких точках. Затем отнял несколько сантиметров, чтоб шкаф в потолок не упирался и радуешься! Вот тебе и вся высота шкафа-купе!»

Я вам вот что скажу на этот счёт. Конечно, можно рассчитать высоту и по такому принципу, только не надо забывать, что вам же затем придётся этот шкаф-купе собирать и устанавливать. И когда в процессе сборки мебели у вас возникнут трудности с её установкой. Да что там с установкой! По большому счёту, установка – это будет ваша личная проблема, решать которую будете только вы, ругаясь сквозь сцепленные зубы. А вот если вы нанесёте ущерб имуществу своих друзей или родственников, вот тут можете забыть обо всех ожидаемых льготах от своей затеи – сделать шкаф-купе своими руками. Но давайте обо всём по порядку.

Какой должна быть высота шкафа купе.

Итак, давайте сразу перейдём к цифрам. Значит, если вы планируете сделать встроенный шкаф-купе, то здесь высоту надо практически идеально «вписать» в отведённый для него проём. Вообще, встроенная мебель – это отдельная сложная тема. Сейчас же речь идёт об автономном отдельно стоящем шкафе-купе. Расчёт высоты здесь производится следующим образом:

Высота шкафа-купе должна быть на 10 см меньше расстояния от пола до потолка, при условии, что это расстояние не превышает 2500мм, а глубина шкафа не более 700мм. В остальных случаях используем теорему Пифагора.

Давайте теперь разберемся, почему именно на 10см, а не на 5см или 7см. И причём здесь Теорема Пифагора. Всё дело в технологии сборки и установки шкафов-купе.

Сам по себе шкаф является достаточно громоздкой и габаритной конструкцией. Поэтому профессиональные сборщики мебели предпочитают (если имеется такая возможность в помещении) выполнять сборку каркаса, располагая его в горизонтальном положении. И только когда каркас собран, его поднимают в вертикальное положение и продолжают сборку. Такая технология гораздо проще и удобнее сборки каркаса сразу в вертикальном положении. Да и в одиночку собрать вертикально шкаф-купе, пожалуй, не получится. Другое дело – сборка мебельной конструкции в горизонтальном положении. И вот именно неправильный расчёт высоты шкафа купе может привести к проблемам при подъёме каркаса в вертикальное положение. А виной всему незнание теоремы Пифагора.

Высоту шкафа-купе не рассчитать без теоремы Пифагора

Итак, давайте вернёмся к нашей модели шкафа-купе, а конкретно к замеру помещения. Как видите, высота от пола до потолка у нас равна 2500мм. Согласно моей формуле расчёта высоты шкафа-купе, наше изделие должно иметь высоту: 2500 – 100 = 2400мм. Причём, это будет максимальная высота конструкции. Мало того, этот каркас будет возможно поднять только без верхней крышки. Ибо с верхней крышкой вы уже можете «зацепить потолок». Думаю, для наглядности нам лучше рассмотреть этот рисунок:

высота шкафа-купе

Перед вами боковая стенка шкафа-купе. Почему боковая? Да потому, что именно эта сторона шкафа-купе в процессе подъема каркаса должна свободно пройти как по высоте, так и по диагонали. Поэтому, рассчитывая высоту шкафа-купе нам очень важно знать его диагональ. Ибо из Теоремы Пифагора известно, что именно диагональ является самой длинной стороной, а также гипотенузой прямоугольного треугольника.

Кстати, а вы Теорему Пифагора знаете? Давайте-ка, я вам лучше о ней расскажу на всякий случай, чтобы, так сказать, освежить знания, а может и заполнить пробел, возникший в результате какого-нибудь более важного на тот момент мероприятия.

Теорема Пифагора: В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

На нашем рисунке прямоугольный треугольник – это ABC. В нём AB и BC – катеты, а AC – гипотенуза, она же является диагональю боковой стенки шкафа-купе. Именно отрезок AC у нас самый длинный, а, следовательно – самый значимый и опасный для потолка помещения.

Из рисунка видно, что при высоте шкафа-купе 2400мм, диагональ его боковой переборки будет равна 2500мм. А до потолка у нас, если вы не забыли, тоже 2500мм. Собственно, поэтому и необходимо поднимать каркас шкафа-купе без верхней крышки. Так вы сможете «красиво» поставить каркас, не зацепив потолок в процессе его подъёма в вертикальное положение.

А теперь давайте посмотрим, что нас ждёт, если высота шкафа-купе будет уменьшена на 50мм по сравнению с высотой от пола до потолка:

ошибка в рассчёте высоты шкафа-купе

Как видите, здесь у нас диагональ равна 2540мм. Тут уже хоть снимай верхнюю крышку, хоть не снимай, всё равно шкаф-купе не поставишь – высота потолка не позволит. Сборку такой конструкции необходимо осуществлять сразу в вертикальном положении. Это вполне реально, но не так удобно, как при сборке шкафа-купе в горизонтальном положении.

Читайте так же:
Как разблокировать духовой шкаф bosch

Пожалуй, можно переходить к следующему этапу – конструкции основания шкафа-купе

Сборка шкафа "лежа"

В идеальной ситуации шкаф должен собираться рядом с тем местом, где предполагается его в итоге установить. Он должен лежать на полу лицевой частью вниз и верхней частью от стены, где он будет стоять впоследствии. Оптимальный вариант его расположения, когда шкаф собирается, поднимается в вертикальное положение и просто придвигается к стене или задвигается в подготовленную для него нишу.

Но такая ситуация бывает возможна далеко не всегда, гораздо чаще наоборот, рядом с местом установки собирать шкаф на полу крайне сложно, если вообще это возможно. Поэтому, следует определиться с тем, чем целесообразно в данном случае пожертвовать. Если, например, собирать шкаф в большей по размеру соседней комнате, то это удобно, но придется его перетаскивать для установки на «свое место».

А если собирать его рядом с местом установки, то не со всех сторон можно нормально подойти к нему. То есть, работать будет крайне неудобно, шкаф придется перетаскивать несколько раз по полу, чтобы освободить подход с других сторон. Ясно, что придется прыгать вокруг него, перелезать через него, а то и сидеть на нем верхом. Но, намучившись со сборкой, останется его только поднять – и он на месте.

Здесь выбор может быть продиктован вашей подготовкой, опытный в мебельных делах человек может качественно и надежно отработать и в стесненных условиях. Новичку же лучше сосредоточиться на удобстве в работе, лучше потом попросить сторонней помощи при перемещении шкафа. Это даст возможность сосредоточиться на работе и сделать все самому, как надо, строго по технологии.

Опять же, надо учитывать, насколько выбранное место сборки «проходное», то есть, не будет ли домашний умелец мешать работой своим домочадцам. Человек с навыком соберет быстро, а начинающий «самоделкин» потратит времени намного больше. Вряд ли снующие мимо и отвлекающие от работы домашние помогут сделать все правильно. Скорее, наоборот, будут только мешать.

Другими словами, далеко не всегда очевидное, на первый взгляд, решение является оптимальным. Поэтому, стоит взвесить в первую очередь свои возможности: наличие устойчивых навыков и уверенности в себе, предполагаемые затраты времени на работу, будет ли возможность прерваться и передохнуть так, чтобы не парализовать надолго жизнь в квартире.

Условия для сборки.

Для того чтобы собрать шкаф «лёжа» на полу, то есть в горизонтальном положении, надо правильно рассчитать возможности выбранного для этого помещения. Другими словами, необходимо выяснить подойдет ли данное помещение для сборки, хватит ли места для работы со всех сторон от изделия, получится ли переместить собранный шкаф на «свое место», туда, где он должен стоять и т.д.

Лучше всего для сборки подойдет центральная часть большого помещения, в этом случае можно будет спокойно подойти к лежащему на полу шкафу со всех сторон. Кроме того, тогда есть возможность расставить мебельные детали по стенам, так, чтобы было удобно их брать. Собираемое изделие не будет никому мешать, его можно будет обойти. Да и детали никто не зацепит, они будут надежно стоять у стены.

Расстояние от стен комнаты до корпуса собираемого шкафа должно быть не меньше одного метра. Тогда можно спокойно закручивать стяжки, стоящие вдоль стены детали мешать не будут. А в случае необходимости мимо может пройти кто-нибудь из домашних, во всяком случае, будет возможность аккуратно разойтись, даже если у вас в руках будет большая деталь, например, бок шкафа.

Высота потолка в помещении должна быть больше длины самой крупной детали на 20 – 30 см. В этом случае можно, не опасаясь за новый потолок, спокойно приподнимать и перетаскивать крупные детали. К тому же, это будет своего рода гарантией, что при подъеме шкафа в вертикальное положение, даже с установленными на него опорами, вы не зацепите потолок.

Рядом с местом сборки не должно быть настенных бра и потолочных люстр. Если они уже установлены, то лучше все же снять с них плафоны и выкрутить из них лампочки. Эта элементарная предосторожность поможет сохранить их в целости и сохранности. Ничто не должно мешать спокойной работе, зачем постоянно напоминать себе и другим: осторожно не зацепи люстру, а то жена убьет?

Организация рабочего места.

Когда оптимальное место для сборки шкафа выбрано, необходимо подготовить рабочее место. Здесь все просто, надо застелить пол защитным покрытием. На эту роль прекрасно подойдет листовой гофрокартон или листы оргалита, не облагороженного ДВПо. Картон удобен тем, что он легкий, стоит недорого и на нем можно работать, становясь на колени. А вот степень защиты напольного покрытия у него небольшая.

Читайте так же:
Фиксатор задней стенки шкафа как крепить

Листы ДВПо с защитными функциями справляются намного лучше, даже выпавшая из рук отвертка не повредит паркет, если его закрыть оргалитом. Его недостатки заключаются в достаточно высокой стоимости листов и в сложности их доставки легковым транспортом. Не на всех автомобилях сейчас есть багажник на крыше, а в салон листы не помещаются. Да и тяжелые они по весу, одному нести очень неудобно.

Застилать пол следует не только непосредственно под самим шкафом, необходимо защитить и пространство вокруг него, примерно, на 1 метр. Это та зона, где у вас может выпасть из рук какой-нибудь инструмент или упасть деталь. Если вы подобным образом обозначите свою рабочую зону, то и проходить там ваши домашние будут реже. А значит, никто случайно не наступит, например, на ваш инструмент.

Кроме защиты пола следует позаботиться и о стенах, к которым будут приставляться детали. Здесь можно обойтись нарезанными полосками картона, которые ставятся под углы приставленных к стене деталей. Но лучше закрыть стены также листами картона, это надежнее и проще. В этом случае не надо будет задумываться о том, чтобы искать или делать прокладку из картона. Так стены, поклеенные обоями, останутся в порядке.

Последовательность проведения работ.

Подготовка к сборке. Все детали собираемого шкафа следует распаковать и подготовить к сборке, расставив по порядку вдоль стен, или аккуратно разложить на полу, если это позволяет площадь. Детали ставить или класть надо таким образом, чтобы исключить их падение и повреждение, они не должны мешать проходу и работе. Условия для работы должны быть комфортными, ничто не должно мешать или отвлекать.

Если шкаф состоит из большого количества деталей, то расставлять их надо так, чтобы было легко их забирать в работу по мере необходимости. Лучше, если они будут в стопках по позициям, с одинаковыми номерами. Но допустимо и расставлять их по размеру, так в любом случае будет легче найти нужную деталь. Вкладные полки лучше сразу отложить в сторону, они потребуются в последнюю очередь.

В случае ограниченной площади, когда нет возможности расставить или разложить детали по позициям, при складировании следует соблюдать очередность. Сначала ставятся или укладываются детали, которые потребуются для сборки в последнюю очередь. Это могут быть, например, распашные фасады, выдвижные ящики, крышка шкафа или боковые стойки, если сборка начинается с перегородки.

Сборка силового каркаса. Сборка шкафов начинается со сборки дна или базы изделия. Как правило, на базу крепится цокольная часть шкафа или регулируемые опоры. Установить их надо с самого начала, потом это сделать будет сложнее. Если у шкафа боковые стойки проходные, то цоколь устанавливается в процессе последующей сборки. А торцевые опоры лучше установить на бока в начале работы, чтобы не забыть о них.

Собирать конструкцию лучше всего с перегородки или с одной из боковых стоек, если перегородки нет. Идея проста, сделать так, чтобы конструкция из двух первых деталей надежно могла стоять на полу. Второй деталью может быть собранная база, крышка шкафа или горизонт, все зависит от конкретной конструкции мебели. Здесь важно, чтобы первые установленные детали не мешали крепить последующие.

Ставить детали шкафа надо на ребро лицевой стороной к полу. Именно поэтому и нужно защитное покрытие на полу, лицевые кромки являются декоративными, обидно будет их повредить на заключительной стадии работ над шкафом. Сборка «лицом» вниз требует аккуратности. Но тогда собранный в итоге шкаф не надо будет переворачивать, чтобы установить на него последнюю деталь, заднюю стенку.

Сначала ставится на ребро одна из боковых стоек шкафа или его перегородка. В идеале надо расположить первые детали так, чтобы низа боковых стоек или перегородки находились со стороны стены, где и планируется установить этот шкаф. Тогда не надо будет делать лишних переворачиваний всей конструкции, будет достаточно только лишь поднять изделие в вертикальное положение и задвинуть на свое место.

Далее, к поставленной на ребро перегородке или боковой стенке крепится жесткий горизонт, если он есть, крышка или база с установленными опорами или цокольной частью. Крепить их надо надежно сразу, не следует слегка «прихватывать», это придаст всей нехитрой конструкции устойчивость. Если сборку делает один человек, то это самый сложный момент, зато дальше будет очень легко и в одиночку.

Затем, последовательно собираются остальные элементы каркаса, по принципу: «изнутри – наружу». То есть, от центра конструкции в верхнюю и нижнюю части. Так будет намного удобнее, не надо будет постоянно залезать в собранный короб. Кроме того, заводить детали к местам крепления физически легче сбоку, нежели через верх. Это, кстати, и намного безопаснее для целостности деталей.

Читайте так же:
Духовой шкаф bosch режим самоочистки как включить

Установка задней стенки. Этот, на первый взгляд, простой и незамысловатый этап работ на самом деле очень ответственный и важный. В подавляющем большинстве конструкций шкафов задняя стенка служит «гарантом» правильности геометрии шкафа. С ее помощью геометрия и «вытягивается», это особенно важно, если фасадная часть устанавливается внутри шкафа, между его боковыми стойками.

Задняя стенка шкафа может быть установлена внакладку, в пазы и в четверть. От того, как запроектировано ее крепление, зависит и последовательность ее установки. Если крепление внакладку или в четверть, то она устанавливается в последнюю очередь. Просто кладется сверху на корпус и крепится. А если задняя стенка вставляется в пазы, то все становится несколько сложнее.

В этом случае надо оставить свободным проем для того, чтобы завести ее в пазы и закрепить на штатном месте, а уже потом крепить последнюю деталь, закрывающую этот проем. Последней деталью может быть либо одна из боковых стоек, либо крышка шкафа. Все зависит от конструктивных особенностей конкретного изделия. Лучше всего выбрать сторону большей длины задней стенки.

Смысл заключается в том, что чем меньше длина пазов, по которым заводится задняя стенка, тем это проще и безопаснее сделать. Плоскость, накрываемая задней стенкой должна быть ровной, все детали конструкции надо выровнять так, чтобы при заведении ничто не мешало ей скользить по пазам и встать на свое место. Тогда эта операция пройдет быстро и без задиров на материале.

Вне зависимости от способа крепления задней стенки, геометрию шкафа необходимо выставить таким образом, чтобы короб принял правильную форму прямоугольника или квадрата. Делается это при помощи замеров диагоналей шкафа, они обе должны быть одинаковыми, а разница между ними может быть не больше 1 мм, да и то только на крупногабаритных изделиях.

Таким образом, крепление задней стенки придает всей конструкции правильную форму и обеспечивает жесткость. Поэтому, крепить заднюю стенку шкафа следует основательно, лучше, если ее крепление будет на саморезах. Для тонколистового ЛДСП это единственно верный вариант. А для ДВПо или ХДФ можно обойтись и крепежными скобами, в этом случае понадобятся скобы длиной 14 – 16 мм.

Как собрать шкаф

В данной статье вы сможете ознакомитmся с пошаговой инструкцией сборки шкафа-купе и сэкономить деньги на услуге сборщиков мебели.

Для сборки вам необходимы: отвертка, шуруповерт, рулетка. Подробнее об инструментах для сборки мебели.

Перед сборкой, дабы не поцарапать детали шкафа или пол, рекомендуем застелить пол упаковкой от шкафа.

1. Сборка цоколя

Данный шкаф собирается с цоколя. Цоколь, как правило, соединяется на мебельных уголках, конфирматах. Данный цоколь монтируется минификсами и шкантами. Подробнее о соединительной фурнитуре.

Прикручиваем цоколь к дну шкафа. Следите за тем, чтобы углы были прямыми, а отступ от края дна был одинаковым по всей длине.

Теперь набиваем опоры-гвозди.

Сборка корпуса шкафа

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа. Изучите внимательно схему сборки шкафа купе. Чаще всего все детали шкафа и фурнитура имеют свое обозначение. Так же важно следовать последовательности сборки шкафа, указанной в схеме. В противном случае может возникнуть необходимость разобрать скрепленные ранее детали и заново собирать в нужной последовательности.

При сборке шкафа очень часто делается простая ошибка, которая стоит дорого — путают верх и низ деталей. В результате иногда приходится разбирать практически собранный шкаф и заново его собирать. Следите за тем, чтобы отверстия в вертикальной стойке под крепления и полкодержатели соответствовали противоположной стойке.

Шкаф собирается на минификсах. Очень важно пока корпус шкафа не собран полностью не допустить перекоса уже прикрученных деталей, так как они могут быть просто выломаны.

Важно затягивать до конца минификсы. Минификсы всегда дублируются шкантом для усиления крепления.

Установка задней стенки шкафа

Когда основные детали корпуса шкафа собраны, шкаф необходимо перевернуть лицевой частью вниз. Лучше сборку шкафа начинать уже лицевой частью к полу, чтобы не поцарапать мебель.

Перед креплением задней стенки ДВП, которая и придаст жесткость шкафу, необходимо убедиться, что все углы шкафа купе состовляют 90 градусов. В противном случае шкаф будет стоять криво, а двери не будут плотно закрываться. Для этого нужно замерять длину диагоналей как указанно на рисунке красным цветом. Растояние от углов должно быть одинаковым. Теперь можно крепить стенку. Дабы избежать отрыва ДВП, как это не редко случается, крепить заднюю стенку следует не гвоздями, а саморезами или длинными скобами строительного степлера. Следите чтобы саморезы (скобы), пройдя ДВП не шли мимо торца ДСП.

Ставим шкаф в вертикальное положение. Лучше шкаф поднимать с помощником, дабы не навредить вашему здоровью и не уронить шкаф. Будьте внимательны, не заденьте люстру.

Читайте так же:
Размораживание в духовом шкафу electrolux

Теперь можно крепить полкодержатели и трубу для вешалок. Крепим направляющие выдвижных ящиков.

Важно, чтобы шляпки саморезов били утоплены до конца, так как они могут мешать перемещению роликов выдвижных полок.

Для полокодержателей часто предусмотрены несколько уровней по высоте полки.

Теперь, когда корпус шкафа купе собран, можно его установить на место, где он будет стоять.

Если предусмотрены опоры шкафа, которые регулируются по выстоте, выставляем уровень шкафа. Если опоры не регулируются, как в данном шкафе, а пол кривой, уровень можно выставить путем подкладывания под цоколь плотного материала. Если шкаф не будет ровно и устойчиво стоять, двери будут плохо и не плотно закрываться.

Установка раздвижных дверей шкафа купе

Сперва крепим верхнюю направляющую. Если в ней нет отверстий для саморезов, их необходимо просверлить сверлом диаметром 4 мм. По два отверстия по краям и одно посередине.

Верхняя направляющая крепится в уровень с краем крышки шкафа.

Так же делаем три отверстия в нижней направляющей. Просверлив отверстие для самореза, снимите оккуратно фаску сверлом большего диаметра, чтобы саморез был «утоплен». Не забудьте перед фиксацией нижней направляющей вставить в нее две пружинки, которые фиксируют ролики дверей.

При установке дверей сперва заводят верхнюю часть дверей в верхние направляющие, затем вставляют нижние ролики в рельсы.

Теперь можно регулировать наклон дверей шестигранным ключом. В последнюю очередь снимается защитная пленка с профиля дверей и направляющих раздвижной системы. Клеим на торцы дверей уплотнительную щетку. Если торец, где клеится Щетка, трогать руками, щетка клеится хуже, так как руки оставляют жир.

Сборка и установка шкафа купе: несколько практических советов

1Здравствуйте дорогие друзья.

И в этой статье мы рассмотрим две последние операции, которые производятся после получения целой “горы” разных деталей, поклееных кромкой, которую мебельщики называют “раскроем”.

Когда сделан проект изделия, рассчитаны все его детали (сделаны схемы поклейки кромкой, обработки, в случае необходимости), после всего этого, закупаются листовые материалы (ЛДСП или МДФ) и все это отдается в работу.

Закупается фурнитура, заказывается изготовление раздвижной системы (или закупаются профили, фурнитура и листовые материалы для ее изготовления).

После, все это доставляется на место сборки, которая состоит из нескольких этапов:

Это – самый важный момент во всем процессе.

Если детали не правильно размечены, и отверстия под крепеж сделаны не в «нужном» месте – они испорчены.

На собираемое изделие их уже использовать нельзя.

Например, что делать, если не правильно размечен бок шкафа, высота которого более 2-х метров, и ширина, например, 600мм?

Если остатка подобных размеров (в текущем раскрое) не осталось – нужно покупать еще один лист материала (ЛДСП).

Естественно, если допущена ошибка в расчетах – действие будет то же самое.

По этому, перед разметкой, лучше сделать такую схему заранее (и, не спеша ее проверить).

Когда все детали размечены и в них сделаны отверстия под крепеж, на них закреплена фурнитура (например, на бока модулей под выдвижные ящики закреплены направляющие) – самое время приступить к сборке.

Здесь все просо.

Но, на протяжении всего процесса, нужно помнить одно: Все короба (модули, отделы шкафа) должны иметь одинаковые диагонали (то есть, должны представлять собой правильные четырехугольники).

И по этому, здесь есть один нюанс: Лучше все отделы шкафа собирать лежа (чтобы они находились в горизонтальном положении).

2

Для чего это нужно?

Дело в том, что когда модуль собирается лежа, у него, в случае необходимости очень легко «выставить» диагонали, прикладывая усилие в нужные углы конструкции.

И когда диагонали одинаковы – сверху просто ложится задняя стенка (соответствующий лист ДВП), и прибивается к бокам и горизонтам гвоздями (или закрепляется саморезами).

Весь «конек» такого метода в том, чтобы рассматриваемый нами отдел можно было бы потом поднять в вертикальное положение.

По этому, перед всем этим, нужно промерять расстояние между полом и потолком в помещении, в котором происходит установка, и высчитать по размерам модуля, можно ли будет его потом поднять.

А как же это можно рассчитать?

Рассмотрим на примере.

Пусть расстояние от потолка до пола равно 2500мм.

Мы собираем модуль, высота которого – 2300мм.

Глубина крайнего бока (большего) – 600мм.

То есть, самая большая деталь модуля – 2300х600 (мм). Здесь (при равной высоте), все зависит от глубины детали.

Для того, чтобы узнать, можно будет ли эту деталь поднять вертикально после сборки (не проверять же все эти моменты в живую) – нужно высчитать размер ее диагонали.

Высчитывается он по теореме Пифагора.

Получается, диагональ этой детали будет равна 2377мм.

3

Эта диагональ и будет определять, можно ли будет эту деталь (исходя из размера между полом и потолком) поднять из горизонтального положения в вертикальное.

Читайте так же:
Как снять дверцу шкафа с доводчиком

Поднять можно, так как останется еще зазор в 23мм.

А в начале установки (самый первый шаг) – на пол устанавливается общий горизонт (основание), и выставляется в горизонтальном уровне.

Когда это все сделано – на него уже устанавливаются отдельные (полностью собранные) модули, которые, в процессе установки крепятся друг с другом мебельными стяжками (это показано в этой статье).

Шкаф, по возможности, должен быть выставлен так, чтобы он своей задней стенкой лежал на стене помещения.

Это многократно усилит его устойчивость.

Можно даже, слегка, его «завалить» на стену.

В случае же, если стена не ровная, и «завалена», на нее можно набить планку, соответствующей толщины получившегося зазора, на которую можно упереть всю конструкцию.

В любом случае, нужно сделать так, чтобы между шкафом и стеной был контакт.

Как сделать большой шкаф своими руками

Как сделать большой шкаф своими руками

Роскошные гардеробные и шкафы-купе во всю стену, от пола до потолка неизменно притягивают внимание. Такая мебель не только органично смотрится в интерьере, но и очень вместительна. Но как сделать большой шкаф своими руками, если длина и высота превышает габариты листа ЛДСП? С высотой вроде понятно – можно сделать съемные антресоли, так даже будет проще «поднять» и установить собранный короб. А что делать с длиной шкафа, если она больше чем 2500-2750мм?

Как спроектировать и сделать большой шкаф своими руками

Секрет прост: объемные короба шкафов-купе, гардеробных и обычных шкафов с распашными створками проектируются отдельными модулями. После их стяжки между собой образуют единую конструкцию. На которую уже отдельно устанавливается фасадная часть. За нею и скрываются все стыки. Если не знать, как собирался короб большого шкафа своими руками, то и не будешь знать, что на самом деле он состоит из частей.

Основание как связующий элемент большого шкафа-купе и не только

Пожалуй, самый главный элемент объемной конструкции – это ее основание. От того, как оно сделано, зависит и простота сборки, и выравнивание по горизонту уровня. Ведь чем длиннее шкаф, тем большое число опор – а значит, при заваленных полах или кривизне выровнять его будет сложнее. Более подробно об основаниях можно почитать здесь.

Главная роль любого основания – это равномерно распределять нагрузку (а у большого шкафа она не малая!) и обеспечивать устойчивость мебели. Рассмотрим, каким оно должно быть на конкретном примере.

Допустим, нужно спроектировать шкаф с габаритами 2600х3000х600, где 2600мм – это высота, 3000мм – длина, а 600мм – глубина.

как сделать большой шкаф-купе своими руками

Пусть с одной стороны шкафа будут угловые полочки (кстати, они тоже помогают уменьшить габариты самой конструкции до реальной длины ЛДСП, чтобы сделать мебель монолитной конструкции). Сверху будет карниз, а сам шкаф закрывается раздвижными дверьми-купе. На такую длину лучше заложить три или четыре секции.

Конструктивно шкаф-купе будет выглядеть следующим образом.

чертеж большого шкаф-купе своими руками

Фактически во внешний короб «вставлены» два отдельных модуля. А сам большой шкаф своими руками «водружен» на отдельную цокольную коробку, служащую основанием.

основание большого шкафа своими руками

Основание, как правило, имеет высоту стандартного цоколя (80мм). В нашем случае оно состоит из 11 элементов, жестко скрученных между собой на конфирматы. На каждый элемент упора, для удобства регулировки по уровню, устанавливаются регулируемые подпятники.

Нюансы проектирования корпуса большого шкафа-купе своими руками

Внешний корпус стыкуется из двух частей, которые жестко стягиваются за счет отдельного основания и накладного карниза, а также примыкающих модулей внутреннего наполнения. Карниз также будет состоять из двух частей, но со сдвигом относительно стыка корпуса большого шкафа.

стыкование корпуса большого шкафа

Задняя стенка у корпуса шкафа отсутствует, поскольку собирается он уже на выставленном основании вплотную к стене. Есть наличие задней стенки принципиально, то ее закладывают в модули внутреннего наполнения.

Как лучше сделать внутреннее наполнение большого шкафа-купе

Строго в соответствии с проемами, которые будут образовывать раздвижные двери, проектируем внутреннее наполнение шкафа-купе. Не забываем, что оно должно быть утоплено на 100мм относительно внешней глубины шкафа-купе! Иначе установить раздвижные двери будет невозможно.

В нашем случае его можно сделать из двух модулей.

В один будет входить секция с полками и нишей под одежду на плечиках.

внутреннее наполнение большого шкафа-купе

В другой модуль входит запланированные полки с внутренней перегородкой.

секция внутреннего наполнения большого шкафа-купе

Если высота внутренних модулей наполнения также выходит за пределы габаритов листа ЛДСП, то уместно еще отдельно выделить антресоль. То есть внутреннее наполнения будут образовывать три модуля: два внизу и один сверху, который будет на них «закидываться».

При установке большого шкафа купе своими руками, сначала выставляют основание, затем на нее водружают элементы корпуса и стягиваются между собой. В последнюю очередь прикручивается карниз и устанавливается фасадная часть.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector