Из каких материалов делается мебель? ДСП, МДФ, ДВП

Из каких материалов делается мебель? ДСП, МДФ, ДВП.

Всем известно, мебель изготовляется из древесины, либо из ее обработки. Это может быть массив , либо ДСП, МДФ и т.д.

Наиболее распространенным материалом, оптимальным по цене и качеству является ДСП, основу которых составляют отходы лесопиления и деревообработки. При изготовлении этих плит связующим материалом при прессовании используются формальдегидные смолы.

Впервые ДСП стали использовать еще с тридцатых годов прошлого века в странах, бедными лесными ресурсами, поэтому и были разработаны новые технологии для изготовления материалов для мебели.

На сегодняшний день подавляющее большинство материалов, используемых в изготовлении мебели — это древесно-стружечные плиты (ДСП)

Древесно—волокнистые плиты (ДВП)

Технология изготовления ДВП немного отличается от всем известного ДСП — это материал, который также изготовляется путем прессования древесных волокон под высокой температурой сформированных в виде ковра. Для получения этих волокон размалывают и пропаривают древесину.

Сырьем для изготовления плит ДВП являются также отходы лесопиления и деревообработки. В состав ДВП также входят упрочняющие вещества смолы, парафин, церезин, антисептики и др. Впервые ДВП стали использовать в США в двадцатых годах прошлого века. И этой технологией до сих пор пользуются практически все страны мира!

В шкафах купе, прихожих используются ДВП толщиной 3.2 до 5 мм. Как правило, этот материал используется в качестве задних стенок мебельного изделия и в качестве дна у выдвижных ящиков. Все гнутые элементы также изготовлены из ДВП средней плотности.

Из МДФ в мебельной промышленности изготовляются фасады с фрезеровкой или рамки. Этот материал изготовляется из высушенных волокон древесины, технология изготовления так же основана на горячей прессовке и шлифовкой после обработки синтетическими связующими веществами. МДФ — это аббревиатура трех слов с английского Medium Density Fiberboard.

В первые МДФ стали использовать в шестидесятые годы прошлого века также в США. В нашей стране первые изделия из МДФ появились с начала 2000 года. Но отечественный производители МДФ не в состоянии снабдить мебельные фабрики. Поэтому фабрик этот материал закупается за рубежом.

По сравнению с ДСП и ДВП, МДФ является более экологичным и прогрессивным материалом на сегодняшний день. Стоимость МДФ на порядок выше стоимости ДСП. В отличии от ДСП, МДФ в условиях производства прекрасно гнется, фрезеруется, дает возможность создавать гнутые, полукруглые фасады. Этот материал позволяет фрезеровать разнообразные рисунки на фасадах.

Немецкое слово Span (шпан) — стружка — российской терминологии называется шпон и означает тонкий листовой материал, изготовляется из древесины путем лущения или строгания и используется в качестве облицовки поверхностей или изготовления фанеры, дсп или мдф.

Мебель изготовленная из шпонированых плит практически не отличается от изделий из массива. Так как облицовка панелей и есть тонкий срез дерева. Мебель из шпона по стоимости гораздо дороже ламинированных изделий. Не надо забывать, что это органика. как и массив и требует бережного отношения.

Отделочные материалы и покрытия.

Современный вид и цветовое разнообразие мебели с древесной фактурой или без, достигается благодаря использованию защитных, декоративных покрытий. Самыми популярными являются — ламинированные и кашированные плиты.

Ламинирование — облицовка плиты пленками на основе бумаг, пропитанных меламиновыми смолами, с использованием высоких температур и давлений. Ламинат имеет стойкость к царапинам и к воздействию химических реактивов. Кроме того, существует огромное количество цветов и оттенков материала с древесной фактурой.

Каширование — это облицовка древесной плиты полимерной пленкой или бумажно — смоляной пленкой с полной поликонденсацией смолы и последующим нанесением слоя лакокрасочного материала.

Пленку наносят при помощи клея. Кашированные плиты используются как правило в мебели эконом класса.

Российский мебельный рынок стремительно развивается. Все больше и больше компаний предлагают мебель которая соответствует всем европейским стандартам.

Пневматический степлер

Пневмостеплер — представляет из себя усложнённый вариант обычного степлера. Но если степлер хорош для скрепления бумаги и картона, то скобозабивной пистолет обладает гораздо более широкими возможностями. Он подойдёт для монтажа ткани, изоляционных материалов, тонкой фанеры и дерева. Пневматический степлер позволит, не прилагая мускульных усилий, крепить конструкции к потолку и стенам, в том числе под углом и в труднодоступных местах. Для применения дома и на даче хорошим подспорьем будет бюджетный TYI-80/16SLN.

Заменить чехол на мягкой мебели

Крепление кабеля к плинтусу

Крепление кляймера под вагонку

Степлеры бывают не только канцелярскими

Разновидности степлеров по принципу работы

Существует три типа скобозабивных пистолетов: механический, электрический, пневматический. Каждый из вариантов имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Механический степлер — самый простой и дешёвый вариант, работает на силе пружины, сжимаемой при помощи рычага. Медленная скорость работы, необходимо прилагать большие физические усилия, из плюсов только низкая цена.

Электрический степлер — cкоба тут забивается при помощи электроэнергиии. Делятся в зависимости от питающего элемента на: сетевые и аккумуляторные. Обладают большей мощностью, чем механические, как минус, требует электропитания, либо аккумулятора с невысоким ресурсом работы, максимальная длина скоб до 14 мм. Усреднённый вариант по соотношению цена-скорость-качество.

Пневматический степлер — cкобы забиваются силой сжатого воздуха, обладает внушительным запасом мощности, что важно при работе с твёрдыми сортами древесины, такими как дуб. Единственным минусом данного типа степлеров является необходимость в компрессоре для подачи воздуха. Из всех трёх перечисленных вариантов он обладает самой большой мощностью. Скоба длинной до 16 мм легко входит в дуб даже на весу с минимальной отдачей. Пневматические скобозабивные пистолеты — надёжный и незаменимый инструмент для сборки мебели. Вам нужно прикрепить материал обивки к деревянному основанию или закрепить заднюю стенку шкафа — одно нажатие на курок и операция завершена. Отлично подходит для внутренней отделки помещений: крепление панелей на стены, закрепления профилей, планок, листов оргалита и многого другого. Стоит так же упомянуть об удобной эргономической ручке, которая удобно сидит в руке и не выскальзывает.

Обивка мягкой мебели

Мягкая мебель предмет интерьера стоящий немало денег и, покупая его, хочется, чтобы он прослужил как можно дольше. Но случится может всякое — завели домашнего питомца, но собака попалась игривая и погрызла кресло, ребенок пролил на диван сок и пятна не удалось вывести. Мебель утратила привлекательный внешний вид, но функционал не пострадал. Выкидывать диван или закрывать пятно подушкой не лучший выход. Замена обивочного материала не является большой проблемой, особенно при наличии удобного и простого в применении пневматического степлера.

Заменить обивку на диване

Сделать пуфик мягким

Применение степлеров в бытовых условиях

Так же возможно использование пневмостеплеров для закрепления низковольтных проводов, а также телевизионных, телефонных и интернет кабелей к плинтусам, дереву и ДВП. Работа с TYI-80/16s проста и удобна. Кроме ткани, пневматический степлер можно использовать для закрепления тонких материалов, оргалита, мебельной ленты.

TYI-80/16S пневматический степлер

Пневматический степлер позволит, не прилагая мускульных усилий, крепить материал к потолку и стенам, в том числе под углом и в труднодоступных местах. Пневматический степлер обладает внушительным запасом мощности, что важно при работе, с твёрдыми сортами древесины, такими как дуб. В строительстве используется для крепления кляймеров под вагонку и имитацию бруса.

Прекрасно подойдёт для паро-, ветро- и гидроизоляции деревянных конструкций, кровли, стен. Обладает большой мощностью при компактном размере и легко справляется с дубом и фанерой даже на весу.

Пневматический степлер отличается удобством и простотой в использовании. Все современные модели весят достаточно мало, и кроме того уровень шума издаваемый инструментом чрезвычайно низок благодаря дефлектору в рукоятке.

Применение ДВП в строительстве и других сферах жизни

Древесноволокнистая плита один из самых недорогих строительных и мебельных материалов. Её использование оправдано там, где нужно выровнять поверхность или подготовить её к декорированию. А также там, где нужно сделать заднюю стенку и дно мебельного шкафа, комода или мягкой мебели. Прессованная древесина уже не одно десятилетие используется для внутреннего обустройства пассажирских вагонов. И этот список далеко не полный.

Использование ДВП

Главные достоинства ДВП, которые позволяют его активно использовать в строительстве, стойкость размеров во времени к деформации. Правда, при условии, что ДВП не контактирует с водой. Второе преимущество материала – его экологичность.

Все советские радиоприемники, некоторые радиолы и магнитолы, а также телевизоры имели корпуса, сделанные из ДВП.

Гражданское и промышленное строительство нашло применение ДВП в качестве материала для:

• утепления перекрытий;
• звукоизоляции перегородок;
• теплоизоляции вентиляционных каналов, технических коробов, а также помещений, где требуется «чистый звук» (телевизионные студии, кинозалы);
• создания опалубки при заливке железобетонных конструкции небольшого объема;
• полотен дверей;
• облицовочных работ со стенами;
• производства встроенной и корпусной мебели;
• внутренней отделки пассажирских вагонов поездов, метро, трамваев;
• черновой и иногда даже чистовой отделки полов;
• панелей электрических щитков.

Один из самых распространенных вариантов использования ДВП для облицовки – это создание арочных конструкций, а также украшение стен.

На фото показано, где может использоваться ДВП

Стеновые панели

Облицовка пространства материалами, которые не только могут имитировать камень, кирпич, дерево, но и отлично закрывают все недостатки стен, просты в уходе и стоят относительно недорого, можно сказать, стала революцией в строительной индустрии. Стеновые панели из ДВП могут быть размещены горизонтально, вертикально, под углом.

А работать с ними сможет даже не искушенный в строительстве человек. Производители изготавливают специальные панели из ДВП, одна сторона которых имеет специальное декоративное покрытие. МДФ, как разновидность ДВП, лидирует среди стеновых панелей по качеству и цене.

Листовые панели из ДВП похожи на фанеру, только одна из сторон имеет декоративный рисунок. Для кухни это может быть гладкая или рельефная текстура. Стандартная длина такой панели 3 метра, а вот толщина колеблется от 3 до 6 миллиметров.

Все разновидности древесноволокнистой плиты не требуют особого ухода. Но главная их проблема – боязнь влаги. Именно поэтому стеновые панели возле кухонной мойки лучше не делать из ДВП. Хотя в любом другом месте кухни они будут вполне уместны.

Внешний вид панелей достаточно оригинальный, монтаж простой, стыков мало. Цена одного квадратного метра в среднем составляет 600 рублей. Такие панели могут прослужить не менее одного десятилетия. Но при условии, что прямого контакта с водой нет, а процент влажности в кухне не превышает нормы.

Фото-примеры использования панелей для стен из ДВП

Пример №1 Пример №2 Пример №3 Пример №4

Арка из ДВП своими руками

Одно из положительных свойств ДВП – умение гнуться в совокупности с еще более отличным качеством – возможностью держать форму позволяют активно использовать этот материал для строительства арок.

Главные условия качественной конструкции:

• Точный замер всех деталей.
• Составление чертежа.
• Наличие хороших инструментов, которые позволят ровно вырезать нужные элементы.
• Возможность иметь помощника при монтаже.

Весь каркас вырезать и собрать, например, ножки (основу арки, её нижнюю часть) нужно на полу. Затем в подготовленный проем вставить все элементы.

Это должно происходить так:

• надрезать алюминиевый профиль и согнуть его точно по форме дуги из ДВП;
• сделать каркас из профиля по всему проему;
• шуруповёртом прикрепить элементы арки из ДВП.

Если арка делается на черновую и предполагается её дальнейшая облицовка, покраска, например, то все стыки нужно склеить армированной сеткой или строительным скотчем. Теперь готовую арку можно декорировать.

Когда ДВП ламинированный, нужно очень аккуратно вырезать детали и не менее тщательно монтировать их. Иначе все неровности будут заметны.

Арки из древесноволокнистой плиты способны украсить пространство, скрыть недостатки дверного проема. При этом подобная конструкция обойдется в минимальные деньги, а выполнена она может быть в рекордно короткие сроки.

Потолок

Самое главное, что должен помнить человек, решивший, обшить свой потолок листом ДВП, это достаточно немаленький вес конструкции. Один лист древесноволокнистой плиты повышенной плотности весит не менее 30 килограмм. Поэтому, чтобы такой потолок крепко держался и не создавал опасности, стоит выбирать ДВП минимальной плотности и создавать хороший каркас, на который и закрепить по всем правилам листы.

Необходимо выполнить каркас по периметру потолка. Он может быть из металлических или деревянных реек. Шаг между поперечными планками лучше сделать не больше 30-35 сантиметров. Крепить листы ДВП нужно при помощи шуруповёрта, соединяя их в жесткий стык. К утеплителю или бетонному потолку ДВП можно приклеить точечно, например, жидкими гвоздями.

Все это достаточно просто сделать своими руками. Сам монтаж ДВП на потолке очень напоминает работу с гипсокартоном, но по цене он обходится дешевле. А качество такого потолка не хуже.

Бесспорные достоинства потолка, выполненного из листов ДВП:

• Минимальная цена.
• Быстрота монтажа.
• Долговечность.
• Выравнивание поверхности.
• Возможность из листов выполнить конструкцию в нескольких уровнях.

Готовый потолок можно покрасить, причем не один раз за все время эксплуатации либо наклеить на него обои. Это можно выполнить многократно.

Потолок из ДВП – практичный, при декорировании он будет красивым и современным. Если на него не будет попадать вода (затопят соседи или порвутся трубы отопления), то прослужить он может ни одно десятилетие.

Пол своими руками

Теоретически, из ДВП можно сделать комнату целиком. Он вполне подходит для создания стен (нужно только, чтобы они были двойными и между ними был уложен хороший шумоизоляционный материал). Отлично прослужит ДВП в качестве потолка, уместен он и для пола.

Для чернового пола древесноволокнистую плиту нужно выбирать не менее 6 миллиметров толщиной, повышенной плотности и не облагороженную.

Древесноволокнистые плиты можно уложить даже на действующий деревянный пол, главное, чтобы не было больших перепадов по высоте, иначе ДВП просто треснет. Если же делать такой пол изначально, то нужны будут лаги. Поперек их можно уложить листы ДВП. Либо можно сделать деревянный черновой пол из не обрезной доски, а сверху него постелить ДВП.

Та поверхность, на которую будут уложены древесноволокнистые плиты, должна быть обработана. Для дерева, например, подойдет горячая олифа.

Каждую древесноволокнистую плиту нужно прикрепить по периметру. Важно, чтобы готовая поверхность была ровной. Сверху на неё можно класть любое покрытие. Подходит ДВП даже под линолеум и керамическую плитку.

Выполнить пол из ДВП вполне возможно самостоятельно, причем даже без помощников. Работа много времени не займет. Качество такого чернового пола будет достаточно высоким, а цена маленькой.

ДВП – универсальный строительный материал, однако, для того чтобы выполнить качественный монтаж нужно соблюдать некоторые тонкости.

Как стелить ДВП на старый деревянный пол можно посмотреть на видео:

Особенности работы с ДВП

Итак, предстоит расположить древесноволокнистую плиту на потолке, стенах или полу.

Есть такие варианты крепления листов к каркасам, лагам или старому полу:

• Крепление шурупами. Каждый лист прикручивается к основе с расстоянием между креплениями не меньше 5-6 сантиметров.
• Приклеивание листов. Специальный клей или жидкие гвозди наносится на изнаночную поверхность листа ДВП и на основание пола. Производитель не указывает, что полотно нужно оставить под прессом. Говориться лишь о том, что 20 минут будет вполне достаточно для того, чтобы листы считались приклеенными основательно. Такой метод крепления подходит только для монтажа ДВП на деревянное основание.

Между собой листы ДВП можно склеивать или использовать специальный соединительный профиль. А если такой пол монтируется под линолеум, лучше всего все его элементы соединить строительным скотчем или армирующей сеткой. Если монтаж был проведен неаккуратно, места сколов и другие погрешности нужно зашпаклевать. Важно сделать ровную поверхность.

Итак, нужно:

• ДВП прогрунтовать один раз, дать смеси высохнуть;
• зашпаклевать поверхность, устранить все неровности;
• приклеить белую обойную бумагу, дать ей высохнуть;
• наклеить обои.

Этот способ позволит через время поменять обои, не повреждая текстуру ДВП. Кстати, если правильно её покрасить, то потом эту процедуру можно будет повторить еще несколько раз.

Красить ДВП нужно так:

• Очистить поверхность.
• Нанести слой алкидной грунтовки. Важно, чтобы её температура была не менее 50°C и нанесен был только один слой. Грунтовка плохо впитывается, а на поверхности ДВП она образует пленку.
• После высыхания грунтовки покрасить ДВП валиком или краскопультом. Кисточкой это делать неудобно, так как текстура древесноволокнистой плиты неоднородна. Покрасить подготовленную ДВП можно любой краской.

Резать или пилить плиты ножовкой достаточно сложно, так как трудно добиться идеальной ровности распила. Поэтому нужно это делать электрическим лобзиком. Правда и в работе с ним нужны определенные навыки, но потренировавшись на кусочках ДВП и прочертив листы, можно добиться стабильно хороших результатов.

Про технологию удобной резки крупноформатных листов ДВП расскажет видео:

Таким образом, работать с этим строительным материалом, в основе которого древесина достаточно просто, главное только следовать рекомендациям и тогда конечный итог строительства будет радовать долгое время.

Мебель

При производстве мебели ДВП отводится едва ли не ключевая позиция. Этот материал необходим для задних стенок платяных шкафов. Размер листов для этих целей используется обычно стандартный и самый тонкий по толщине. В ламинированном варианте ему предназначена даже роль дверей в этих шкафах. Из ДВП также делают дно ящиков в комодах.

В мебельной индустрии без ДВП не обходится ни один вариант корпусных изделий. Из недостатков можно отметить только то, что чересчур переполненный шкаф своим содержимым может выдавить заднюю стенку из ДВП. Однако её легко можно прибить либо заменить на новую. К достоинствам относится простота монтажа, дешевизна и практичность материала.

Древесноволокнистая плита, которая известна человечеству более полутора веков, до сих пор не имеет аналогов, способных её заменить. Соотношение ценных качеств с доступностью выводят ДВП в разряд универсальных материалов, пользоваться которыми удобно в строительстве и просто при создании мебели.

Как закрепить заднюю стенку шкафа из оргалита

Цена по убыванию

Плиты ДВП

ДВП (древесноволокнистая плита) — широко распространенный в строительстве и мебельном производстве листовой материал. Это обусловлено тем, что плита ДВП отличается долговечностью, прочностью и экологичностью. Производится ДВП из дерева, отходов его производства (стружки, щепы и т. д.) и разных добавок (парафин, антисептики, синтетические смолы, церезина), которые смешиваются с клеем и прессуются под давлением и при высокой температуре.

Лист ДВП классифицируется в зависимости от метода, которым они были произведены, и непосредственного предназначения материала. Типы производства бывают следующими:

• «Мокрый» — все сырье размачивается в воде, в которую добавляются компоненты, обеспечивающие определенные свойства конечного материала. Далее состав формуется, уплотняется и обезвоживается, разделяется на плиты и снова спрессовывается и высушивается. В итоге с одной стороны получается ДВП ламинированная, а с другой она шлифуется.
• «Сухой» — все имеющиеся ингредиенты перемешиваются и помещаются в форму, после чего осуществляется прессование при более высокой температуре и низком давлении. Как результат — гладкая поверхность ДВП с двух сторон, которую дополнительно могут обрабатывать морилкой или лаком.

По своему предназначению листы ДВП разделяются на:

• Мягкие — высокопористый, но непрочный материал, чаще всего применяющийся для тепло- и звукоизоляции.
• Полутвердые — плотность и прочность значительно выше, используются для изготовления выдвижных ящиков и задних стенок мебели.
• Сверхтвердые — высокая прочность, позволяющая выдерживать большие нагрузки. Из таких плит обычно изготавливают двери, перегородки и арки.
• Облагороженные — декоративный вариант ДВП. Плиты обрабатываются красителем, после чего дополнительно ламинируются, иногда на них наносится рисунок, имитирующий натуральное дерево. Используются для отделки стен, потолков и создания элементов мебели.

В магазинах «Леруа Мерлен» можно купить ДВП всех видов, подходящих для любых строительных целей. Каким бы ни был конечный выбор ДВП, цена материала окажется доступной для любого кошелька. «Леруа Мерлен» предлагает клиентам одну из лучших на рынке стоимость листа ДВП, а разобраться в многообразии представленного ассортимента каждому покупателю поможет высококвалифицированный персонал сети.

Леруа Мерлен предлагает широкий выбор товаров по низким ценам для жителей Москвы, а также городов Московской области: Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Жуковский, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Клин, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский и Солнечногорск. Вы можете заказать необходимые товары онлайн с доставкой во все эти города или посетить один из наших розничных магазинов в Москве и МО.

Как сделать заднюю стенку шкафа?

В каждом шкафу предусмотрен ряд полок, ящиков, крючков и вешалок, служащих хранилищем для одежды, обуви, аксессуаров, книг, посуды, мелких и крупных бытовых предметов. Все конструктивные элементы изделия испытывают разные механические и физические нагрузки. В результате одни полки, на которых лежат легкие вещи, сохраняют форму, другие — деформируются или перекашиваются под тяжестью громоздкого домашнего скарба.

В классических шкафах без задней стенки со временем провисают распашные дверцы, а в моделях «купе» створки съезжаются в одну сторону или выпадают из направляющих раздвижной системы. Задник же придает мебельной конструкции дополнительную жесткость и устойчивость, предотвращает ее перекос и расшатывание.

Мебельный короб, собранный с соблюдением всех технологических процессов, прослужит много лет. Задняя стенка, закрывающая обратную часть шкафа, не только обеспечит изделию прочность и твердость. Она защитит внутреннее пространство гардероба от попадания вездесущей пыли, скроет от глаз дефекты комнатных стен, придаст изделию законченный вид.

Чем крепить заднюю стенку шкафа?

Мы с партнёром «росли» на фабричной мебели, и вот, когда пришла пора нам переходить на собственное производство, у нас не стоял вопрос, чем надо крепить к шкафам задние стенки ДВП. Мы чётко знали, что:

Задние стенки ДВП крепятся к шкафам на саморезы (шурупы).

Других вариантов для нас просто не существовало. Но с появлением собственного производства мебели и приёмом на работу «опытных специалистов», мы поняли, что крепление задних стенок к шкафам – это, блин, целая наука, требующая особых извращений и фантазий от воспалённого мозга сборщика корпусной мебели.

Ни один (!) сборщик из тех, которых мне приходилось видеть в нашем цехе, не мог понять, зачем надо крепить задние стенки ДВП на шурупы, если их можно просто прибить гвоздями. Все смотрели на нас, как на инопланетян. Естественно, они выполняли наши требования и фиксировали ДВП именно на саморезы, но втайне от нас их мозги взрывались от возмущения и непонимания для чего они это делают. Ведь куда проще и быстрее прибить «оргалит» гвоздиками и отправиться в курилку.

Были даже случаи, когда сборщики прятали шурупы и прибивали ДВП гвоздями, мотивируя тем, что шурупов-то нет в наличии. Но «пациенты» быстро выздоравливали после того, как находились саморезы, и надо было потратить время на вытаскивание гвоздей, а затем всё-таки прикрутить задние стенки на шурупы.

Вот он – «совдеповский» поход к делу. Прибил заднюю стенку шкафа гвоздями и пошёл курить, а то, что она отвалится от одного толчка пальцем, так это уже проблемы клиента. Я уже молчу о качестве ДСП, из которого не то, что гвозди, а даже саморезы «вылетают со свистом». В общем, друзья мои, если вы хотите, чтобы задняя стенка ДВП вашего шкафа-купе продержалась дольше, тогда фиксируйте её лучше на саморезы и забудьте о гвоздях.

Как крепить стенку в местах стыка?

Одного листа может не хватить, чтобы перекрыть всю заднюю поверхность. Для этого нужно использовать несколько листов. В этом случае возможны следующие варианты соединения листов:

• если стык ложится на торец перегородки:

– оба листа прижимаются к перегородке с помощью саморезов с шайбой;

– листы соединяются внахлест;

• если стык не ложится на торец перегородки:

– оба листа соединяются помощью врезной планки, в которую они вставляются;

Плиты могут быть гладкими с одной или с двух сторон, лакированными, покрытыми ламинатной пленкой, искусственным шпоном.

Для преодоления этих проблем можно спроектировать купе из секций, для каждой из которых хватало бы одного листа. Секции собираются отдельно, затем они соединяются друг с другом на месте дальнейшего расположения изделия и образуют единую конструкцию.

Древесно-волоконная плита состоит из древесных волокон, синтетических смол, наполнителей, воды.

Из чего сделать заднюю стенку шкафа-купе

Выбор материала для задней стенки шкафа-купе зависит от конструкции и способа установки.

Задняя стенка внахлест на корпус

Если задник набивается с обратной стороны, внахлест на корпус, то лучше использовать ДВП толщиной 3-5 мм. Это практичный и недорогой вариант. Реже в качестве задних стенок для шкафов-купе такого вида используется оргалит, фанера, ОСБ и другие гибкие листовые материалы с волокнистой структурой.

Пошагово, установка задней стенки на корпус шкафа-купе будет выглядеть следующим образом:

1. Выравниваем собранный корпус шкафа-купе, «ловим» диагонали относительно задней стенки. Выкроенный по размеру секции задник должен быть на 2 мм меньше от внешних габаритов ниши по каждой из сторон. Например, на шкаф 2000х800 задник 1998х798, без учета цоколя.
2. Прикручиваем углы задника к корпусу. Если нужно предварительно разметить – размечаем. Для крепежа используем саморезы 3х16, 3,5х16 или 4х16. Мелкие гвозди для установки ДВП к ДСП не рекомендуются! Ненадежное соединение, выскакивающие при малейшей попытке передвинуть шкаф.
3. Далее прикручиваем на саморезы по центру боковин, крыши и дна, потом по четвертям и т.д., пока расстояние между точками крепления не будет 10-15 см. Тут можно использовать мелкие гвозди, если экономия саморезов так критична.
4. Размечаем крепеж по внутренним стационарным полкам и перегородкам, чтобы дополнительно «прихватить» задник. Действовать на «глазок» не рекомендуется – есть риск продырявить ДВП не в том месте или повредить полку/перегородку, вкрутив саморез не по центру толщины ДСП. Вымеряются расстояния между полками, с учетом толщины ДСП 16 мм от края и 8 мм по центру вычерчиваются по ДВП, и только потом, вдоль линии, начиная от центра, вкручиваются саморезы.

Задняя стенка «вкладышами»

Уже собранную и установленную конструкцию встроенного шкафа-купе можно оснастить задними стенками. Только крепиться она будет не внахлест, а внутрь каждой секции полки.

Для вкладной задней стенки ДВП не подойдет. Тут нужен жесткий, держащий форму листовой материал. Например, ламинированная плита толщиной 6-8 мм, фанера, ОСБ.

1. По размерам ниш выпиливаются заготовки с уменьшением на толщину кромки или уплотнителя. Обрабатывать торцы нужно, чтобы не поцарапать боковины и полки шкафа при установке.
2. Далее устанавливают специальные уголки-ограничители, на которые будет упираться задник. Они нужны, чтобы задняя стенка встала ровно и случайно не выдавилась за пределы ниши.

Такой способ установки используется крайне редко и в случаях, когда необходимость задней стенки в шкафу-купе возникла уже в процессе эксплуатации. Лучше предусмотреть установку на этапе проекта и сборки.

Декор задней стенки шкафа

Классическим приемом декорирования задней стенки сервантов и застекленных витрин является использование зеркальной вставки. За счет отражающего эффекта внутреннее пространство полок приобретает завораживающую глубину и позволяет более эстетично разместить декор, предметы гордости хозяев для всеобщего обозрения.

Зеркало может крепиться на предусмотренные планки различным способом: с помощью двухстороннего скотча, специальных зажимов и со сквозным креплением. Красиво смотрятся и зеркала, обрамленные узкой рамой.

По аналогии с кухонными фартуками скинали, оформить заднюю стенку шкафа можно и с помощью матового стекла с рассеянной подсветкой. Также в подобных вариантах используется стекло с фотопечатью, акрилат и полупрозрачный пластик.

Широкие декоративные возможности предоставляют и панели МДФ с различным тиснением и рисунком, под пленкой ПВХ и окрашенные эмалью.

Задекорировать заднюю стенку шкафа можно любым листовым материалом и декор-панелями. Чтобы подчеркнуть изысканность и оригинальность выбранного решения, используйте контрастные сочетания и не забывайте о дополнительном освещении: встроенная в открытые ниши подсветка выгодно обыграет рельефы и сделает выразительным любой рисунок.

При выборе шкафа-купе резона обращать внимание, какая задняя стенка установлена нет смысла. В готовых корпусных вариантах предлагается стандартное решение — закрепленное внахлест ДВП. А вот при заказе встроенного шкафа-купе можно обсудить оптимальное решение.

Нужна ли задняя стенка в шкафах-купе?

Жесткость для габаритных шкафов, какими являются шкафы-купе, является важной характеристикой. Внутреннее наполнение обычного шкафа-купе довольно неравномерное, объемные ниши со штангами чередуются узкими и частыми полками. Нагрузка внутри шкафа распределяется крайне неравномерно. И полкам, и корпусу требуется дополнительная жесткость.

Другое дело – встроенные шкафы-купе и гардеробные. Здесь жесткость полкам придается другим способом – за счет дополнительных консолей.

Всем остальным, отдельностоящим корпусным шкафам с боковинами, дном и крышей, задняя стенка, конечно же, требуется.

Последствия от деформации из-за недостаточной жесткости общей конструкции могут быть серьезными. Поэтому, помимо задней стенки, между широкими пролетами внутренних секций на стадии проекта закладываются и ребра жесткости из основного материала – ДСП.

Ответы экспертов на вопросы читателей

В рубрику «вопрос-ответ» часто пишут на тему задней стенки шкафа. Эксперты в области производства мебели отобрали самые популярные и мы публикуем их здесь.

Неприятный запах от задней части шкафа, что делать?

В этой ситуации можно попробовать 2 варианта:

1. Обработайте всю конструкцию с помощью универсального нейтрализатора запаха «Смеллофф». Это средство безопасно для людей и домашних животных.
2. Если первый вариант не поможет, стоит заменить заднюю панель на новую.

Как сделать отверстие в стенке шкафа

Иногда возникает необходимость сделать прямо внутри шкафа отверстие для розетки или выключателя. В этом случае совет такой:

• В зависимости от формы и размера выреза сделать отверстие можно, используя лобзик или пилку по дереву с мелкими зубчиками.
• Края нужно обклеить п-образной кромкой из пластика или ПВХ.

Как сделать стенку своими руками?

Выберите материал, подходящий для вашей конструкции, и вырежьте лист нужной формы (если размеры превышают габариты шкафа), или соберите стенку из нескольких небольших листов.

Как вытащить гвозди из задней стенки?

1. Если шляпка гвоздя торчит на поверхности, вытащить его можно с помощью кусачек-бокорезов или маленького гвоздодёра.
2. Если она находится глубоко в стенке, сначала сделайте доступ к шляпке с помощью пробойника по дереву, а потом извлеките гвоздь кусачками. Этот способ подразумевает повреждение материала и в дальнейшем его придется заменить.
3. Когда задняя стенка из «оргалита» зафиксирована в нахлёст, самый лучший способ вытащить гвозди — это аккуратно забить плоскую отвёртку между ДВП и корпусом шкафа, слегка надавливая отодвинуть стенку. Головки гвоздей будут видны, и можно их вытащить первым способом.

Как усилить заднюю стенку?

Для укрепления конструкции достаточно прикрепить сзади две неширокие дощечки крест на крест, которые будут пересекать всю поверхность шкафа.

В шкафу появилась плесень, что делать?

Если материал влагоустойчивый, у вас есть 2 варианта:

1. Используйте химию из магазина: ALPA FONGIFLUID, Cillit Bang от чёрной плесени, DALI;
2. Обработайте поверхность народным средством: бурой или содой.

В случае, если материал не имеет влагоустойчивых свойств, его лучше заменить.

Отошла задняя стенка, как притянуть?

Такое происходит, если при сборке были использованы только гвозди. Чтобы исправить ситуацию, положите всю конструкцию на пол, выровняйте её и повторно закрепите стенку с помощью строительного степлера. Не забывайте крепить скобы через каждые 10-25 см. Для надёжности лучше прикрутить стенку шурупами.

Задняя стенка шкафа выполняет важную функцию, и при необходимости теперь вы можете самостоятельно закрепить её. А при вызове мастера сумеете проконтролировать его работу.