Столешница в ванную своими руками

Столешница в ванную своими руками

Сегодня хочу вам рассказать, как правильно сделать столешницу в ванной под сантехническую чашу. Делать мы это будем с помощью гипсокартона, бруска, аквапанели, и с дальнейшей облицовкой конструкции плиткой 20 х 20 см.

Монтаж каркаса для столешницы

Сейчас мы начнем монтировать каркас для столешницы из аквапанелей, то есть мы создадим поверхность для чаши. Соответственно под эту поверхность у нас будет прятаться стиральная машинка — в самом дальнем углу, потом будет стоять корзина для белья, а затем у нас будет располагаться и сама сантехническая чаша.

Берем для каркаса деревянный брус 50 х 50 мм, он обязательно должен быть сухим. Предварительно мы его обработали Неомидом, то есть пропитали защитным антисептиком, а затем хорошо просушили. Также для работы мы используем лазерный уровень. Им мы делаем разметки и определяем горизонтальные и вертикальные линии, по которым будут крепиться наши бруски.

Используем обработанный сухой брус

При этом отметки по лазеру мы делаем с учетом толщины плитки, которая будет у нас располагаться на полу. В нашем конкретном случае для пола мы будем использовать керамогранит толщиной 10 мм. Плюс к нему, естественно, идет клей, который по высоте прибавит еще 1,5 см.

Высота стиральной машинки у нас 85 см, и она у нас будет, как было уже сказано, находиться под столешницей. Поэтому аквапанель у нас должна размещаться выше 85 см, и при нанесении разметок по лазерному лучу это нужно учитывать. Также нужно учитывать, что низ аквапанели потом еще будем обшивать влагостойким гипсокартоном.

Аквапанель, в свою очередь, будем впоследствии монтироваться на брус. Изначально же бруски будем крепить на капитальную стену, которая у нас будет самой длинной стороной каркаса, а затем крепеж будет выполняться и на две другие стены. Монтаж производим на анкера. Берется анкер «восьмерка» и бур «восьмерка».

Делаются отверстия в стене и в бруске, и через брус в стену вставляются анкера, затягиваются ключом, происходит их жесткая фиксация. При этом используются шайба и гайка. Соответственно, все углы у бруса мы соединяем металлическими усиленными уголками. То есть ставим перпендикулярно друг другу два бруса, чтобы они образовали букву Г и закрепляем их внутренний угол на саморезы.

Брусья скрепляются между собой уголками

В нашем случае нужно использовать восемь саморезов. Плюс у нас будет сделана стойка из бруса с креплением к полу. По середине у нас будет идти перегородка, которая будет являться опорой для столешницы, и в то же время выступать как разделение между стиральной машиной, корзиной для белья и раковиной.

Итак, мы устанавливаем лазер, отбиваем отметку от пола 90 см, так как у нас внизу еще будет керамогранит с клеем, а вверху еще пойдет подшивка бруска листом гипсокартона. Также еще мы оставляем небольшие щели между полом, брусом и стиральной машинкой, чтобы последняя удобно туда помещалась.

С помощью перфоратора и бура мы делаем отверстие для анкеров. Также для забивки анкеров в брус и стену до упора удобно пользоваться молотком. Таким образом мы вставляем анкер, а окончательно крепим его рожковым ключом, подтягивая гайку. Проверяем ровность горизонтали правило-уровнем: пузырек у нас по центру, значит, мы сделали все ровно.

Монтаж производим на анкер с гайкой

Надавливаем на прикрепленный к стене брус руками с перемещением всей силы тяжести на опору, тем самым проверяя ее на прочность. В данном случае опора у нас получилась надежной, и она у нас имеет Г-образный вид.

Затем мы делаем разметку с учетом толщины плитки, которая будет у нас находиться на торце бруса в виде обшивки. Мы восставляем ширину самой столешницы: у нас она получается 7 см, и это уже со всем – и плиткой, и с аквапанелью, и с клеем, то есть мы сразу все это учитываем.

Далее мы собираем брус с внешней стороны, которая не примыкает к стене. Начинаем со стойки-ножки из бруска. Выставляем его и скрепляем внизу металлическим уголком. Таких ножек у нас будет несколько штук. Внешнюю часть корпуса столешницы мы тоже делаем из бруса: прикрепляем один край к смонтированному с торца Г-образному брусу

Крепим также уголком. Но здесь обязательно нужно отступить от угла примерно 15 см, чтобы можно было спокойно установить металлический уголок, и чтобы выступающая часть анкера нам в этом не мешала. Но уголок сюда ставить обязательно нужно, так как в данном случае он выступает как усиление прочности конструкции. И, вообще, такие уголки должны быть установлены по всем углам корпуса.

Кладем брус на пол, делаем в нем отверстие для дюбелей. Вставляем туда дюбеля и затягиваем это все саморезами. Такой брус будет являться основанием для стоек, так как брус-стойки нам нужно будет к чему-то крепить. То есть один брус у нас крепится к полу, а другие брусья уже будут монтироваться на него и строго в вертикальном положении.

Брусья крепим к полу

Также опять с помощью лазерного уровня выставляем на полу линию. И потом фиксируем к стяжке пола брус саморезами. Особой нагрузки на брусок не будет, так как он лежит у нас на основании, и крепление здесь больше нужно для того, чтобы брус не сдвигался.

Далее мы выстраиваем конструкцию для поддержки столешницы и сантехнической чаши. Соответственно, на коробе у нас получается четыре целых плитки, и мы сдвигаем наш каркас в сторону от стены с учетом того, что он будет еще обшиваться гипсокартоном, на расстояние клея и плитки. Это нужно заранее учесть, чтобы в итоге у нас получилась красивая состыковка торца конструкции с торцом короба.

По аналогии с верхом и низом корпуса выполняем крепление бруса на внешнюю сторону конструкции. Тоже используем анкера, уголки и инструменты. В результате мы собрали каркас из бруса 50 х 50. С помощью уголков укрепили его. Анкерами мы закрепили каркас к стенам. Теперь сверху можно укладывать аквапанели и крепить их в этот брус.

Крепеж аквапанелей на каркас

Берем аквапанели, размечаем их уровнем, лишнее от них отрезам, и выполняем их крепление. Теперь можно увидеть, что у нас получилось. Столешница у нас разноуровневая, хотя изначально вся поверхность должна была быть на одном уровне. Почему так? Дело в том, что по ходу работы условия заказчика изменились.

Крепим аквападели на каркасе

То есть сначала нам нужно было сделать столешницу по ширине 60 см, исходя из того, что размер запланированной стиральной машинки у нас должен был быть, соответственно, 60 см по глубине. Но клиенты купили другую машинку – 45 см, и поэтому нашу столешницу пришлось немного переделать. Мы ее укоротили: вместо 60 см в глубину, она у нас пошла на 55 см.

Тем самым мы как бы увеличили площадь ванной комнаты, и конструкция получилась менее громоздкой. А два уровня у нас получились потому, что раковина у нас будет большая, и чтобы ею было удобно пользоваться, высота столешницы под ней должна быть ниже.

Стандартная высота стиральной машины – 85 см, а высота начала столешницы у нас 88 см. Для чего? Для того, чтобы туда можно было спокойно поставить, и чтобы она там могла находиться в небольшом колебании при своей работе.

Затем мы берем специальные саморезы для аквапанелей. Выбранный нами материал достаточно жесткий, и поэтому саморезы должны быть для них с повышенной прочностью. Крепим аквапанели к нашим брускам с помощью дрели и саморезов. Проверьте, чтобы конструкция в итоге получилась жесткой. Вот тут, например, я могу облокачиваться на панели всем стоим весом, и конструкция меня спокойно выдерживает.

Итак, уровень поверхностей у нас различный: один под накладную чашу, а другой – под стиральную машину. При этом разница в уровнях у нас составляет 20 см, что точно соответствует размеру плитки, которой будет облицовываться наша столешница. Такой момент тоже желательно продумать заранее, чтобы меньше было подрезков плитки, и чтобы все выглядело аккуратно.

Получили разноуровневую столешницу

Полную высоту столешницы мы замеряем с учетом облицовки плитки с клеем. Для этого можно условно воспользоваться двумя плитками, положенными друг на друга: их высота будет идентична полученному «приросту». На последнем этапе работы мы проверяем нашу конструкцию с поверхностью из аквапанелей уровнем: пузырек находится ровно по центру, значит, все сделано очень ровно.

Теперь можно укладывать плитку. Облицовывать плиткой будем все поверхности, включая стойки. Будем устанавливать алюминиевые уголки, они будут красивыми и будут сочетаться с плиткой. Также важно выбрать правильную толщину уголков под плитку. Хотя есть внутренние и наружные уголки, но мы тут будем использовать только наружные.

Но когда будем укладывать плитку на стены, мы сделаем из этого отдельное видео и все вам покажем. И именно тогда подробно все расскажем, как подобрать уголок под плитку по толщине. Смотрите наши видео, до новых встреч.

Мебельный крепеж

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 400 р.
Цена за ед. товара: 50 р. 58 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 520 р.
Цена за ед. товара: 65 р. 76 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 416 р.
Цена за ед. товара: 52 р. 60 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 72 р.
Цена за ед. товара: 9 р. 11 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 856 р.
Цена за ед. товара: 107 р. 124 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 48 р.
Цена за ед. товара: 6 р. 7 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 40 р.
Цена за ед. товара: 5 р. 6 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 200 р.
Цена за ед. товара: 25 р. 30 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 176 р.
Цена за ед. товара: 22 р. 25 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 544 р.
Цена за ед. товара: 68 р. 79 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 256 р.
Цена за ед. товара: 32 р. 37 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 72 р.
Цена за ед. товара: 9 р. 10 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 288 р.
Цена за ед. товара: 36 р. 42 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 584 р.
Цена за ед. товара: 73 р. 84 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 24 шт.: 1 512 р.
Цена за ед. товара: 63 р. 73 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 704 р.
Цена за ед. товара: 88 р. 102 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 344 р.
Цена за ед. товара: 43 р. 50 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 392 р.
Цена за ед. товара: 49 р. 57 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 152 р.
Цена за ед. товара: 19 р. 22 р.

Производители

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Мебель на заказ, Краматорск | Изготовление мебели на заказ | Производство мебели под заказ

Для изготовления корпусной мебели используются следующие материалы:

ЛДСП

Можно заметить схожесть терминов ЛДСП и ДСП. Последний расшифровывается как древесно-стружечное полотно или древесно-стружечная плита. Сама аббревиатура, хотя и является общеупотребительной, не совсем корректна. Правильнее будет писать ДСтП. Речь идет о композиционном материале, при производстве которого за счет горячего прессования древесные опилки и стружка вместе со связующими формальдегидными смолами приобретают вид цельного полотна.

Для производства ДСП используются отходы деревообрабатывающей промышленности и специально измельченные неликвидные стволы:

• стружку и опилки (ранее они просто сжигались как мусор) просушивают в специальной сушильной камере и прогоняют через цикловую установку, отбраковывающую слишком крупные частицы для повторного измельчения;
• соответствующее требованиям сырье смешивают с формальдегидной смолой и передают на конвейерную ленту, где методом холодного прессования ему придается необходимая форма;
• с помощью горячего пресса слои заготовки накрепко склеиваются между собой, потом листы охлаждаются, высушиваются и распиливаются на плиты стандартных размеров;

ЛДСП используется фактически в любой мебели как корпусной, так и мягкой, из него делается не только готовая мебель, но и корпуса, стоевые, модули и блоки.

МДФ

Предметы мебели, напольные и настенные покрытия, а также множество других отделочных материалов изготавливаются из плит МДФ. Однако далеко не каждому понятно, что означает эта аббревиатура. В статье рассмотрим всю имеющуюся информацию о панелях МДФ: что это такое, для чего применяется, какие преимущества имеет этот материал, благодаря которым он так активно используется сегодня.

Аббревиатура МДФ расшифровывается как мелкодисперсионная фракция. Изготавливают такие плиты из древесных волокон, плотность которых соответствует средним показателям, спрессовывая их в условиях повышенного давления.

Сферы применения полученных плит многообразны. Для многих производимых заводских изделий МДФ выступает в качестве основы. Рассмотрим несколько основных направлений использования этого материала в быту:

• листовые панели МДФ используются для отделки полов и потолков;
• обшивка стен панелями МДФ также встречается достаточно часто;
• изготовление мебели, фасады которой которые могут иметь как гладкую поверхность, так и быть украшенными резными элементами;
• благодаря своим свойствам, МДФ широко применяется в качестве звукоизоляционного материала, позволяя значительно снижать слышимость между помещениями;
• более необычное, но очень популярное применение этого материала — преображение стальных дверей. МДФ используют в качестве декоративной накладки на уже имеющуюся поверхность, таким образом, совершенствуя её внешний вид. При этом купить МДФ накладки на входные двери можно в самых различных вариациях и цветах.

Из МДФ делаются пленочные и крашеные фасады, быльца и декор элементы.

СТОЛЕШНИЦЫ

Горизонтальная рабочая поверхность в кухнях или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом. Выполняются в различных формах, от круглой и овальной, прямоугольной и квадратной до многогранной и экзотических. Столешницы могут быть раздвижными или цельными.

По материалу, используемому для производства:

• Натуральный камень (гранит, мрамор, талькохлорит, габбро и др.) — достаточно водостойкие, на них можно спокойно ставить горячую посуду, ей не страшны царапины от вилок и ножей;
• Дерево (твёрдых и мягких пород) — столешница уязвима к воздействию высоких температур, паров и влаги, требует достаточно интенсивного ежедневного ухода;
• Металл (нержавеющая сталь, сплавы алюминия и др.);
• Стекло;
• Искусственные материалы (ламинаты высокого давления, искусственный камень, керамическая плитка и т.д.).

Поверхности из натурального камня не впитывают влагу и запахи. Данные материалы устойчивы к самым большим механическим нагрузкам и отлично переносят высокие температуры.

Основными преимуществами столешниц из искусственно камня являются:

• Широкая цветовая гамма позволяет создавать столешницы самых разнообразных оттенков и даже их сочетаний.
• Долговечность. Обычно столешницы из искусственного камня служат порядка десяти лет, но существуют такие, которые могут радовать хозяина и четверть века.
• Экологичность. Искусственный камень состоит из веществ, которые абсолютно безопасны для здоровья человека.
• Отсутствие швов и стыков, благодаря использованию специального клея, позволяет создавать столешницы, которые выглядят единым полотном.
• Отсутствие пор на поверхности искусственного камня обусловливает его способность не впитывать жидкость. А это значит, что не будет образоваться плесень, грибок и т. п.

• Рабочая поверхность для кухни;
• Рабочая поверхность для офисных помещений;
• Мебель для заведения общественного питания (столы, барные стойки);
• Уличная мебель (в том числе дачная) и т.д.

Украшаются инкрустациями и интарсиями, керамикой и мозаикой, могут затягиваться сукном или кожей.
По способу крепления: z-скобы, прижимы, распорки, соединители-восьмёрки.

ПВХ

Мебельная кромка — узкая полоска из меламина, поливинилхлорида, АБС-пластика или другого материала. Она защищает и декорирует место среза. При производстве мебели из ЛДСП кромка просто необходима, так как она уберегает людей от воздействия вредного формальдегида. Кроме того, она придает прочность и защищает материал от попаданий влаги внутрь.

ФУРНИТУРА

Под понятие "мебельная фурнитура" подпадает большое количество составляющих и механизмов для производства мебели:

• функциональные элементы — вешалки, замки, крючки, магниты
• мебельный крепеж — полкодержатели, ролики, петли, направляющие, метизная продукция
• комплектующие для конструкций — ручки, ножки, опоры.

Фурнитура может обеспечивать как статичность, так и подвижность конструкции — открывание, закрывание дверей, к примеру.

Современность мебели определяется не цветом, формой или обивкой. Ключевую роль играют механизмы. От них зависит, будет ли дверь закрываться, как много усилий придется приложить, чтобы открыть ее. Понятие "современный" для большинства из нас значит не "красивый", а именно "комфортный, функциональный, тот, который не требует много усилий".

Один из плюсов современной крепежной фурнитуры для мебели в том, что она малозаметна на готовом изделии, а те части, которые все же видны, эстетичны. Даже дверные петли, скрытые внутри шкафчика, больше напоминают декор, чем функциональную часть мебели. Но особое внимание дизайну мебельной фурнитуры уделяется, когда речь заходит о таких деталях, как ручки, крючки, ножки.

Ассортимент фурнитуры для мебели постоянно расширяется, появляются новые механизмы. Вместе с изобилием появилась и проблема выбора. Не вся мебельная фурнитура в Украине имеет высокое качество, на рынке появилось много второсортной продукции из стран Азии. Чтобы не растеряться среди огромного количества товаров, выбирайте надежного поставщика, который готов сопровождать вас на всех этапах покупки.

При выборе кухни, шкафа или другой какой-либо мебели возникает вопрос — "из чего это сделано, и как долго прослужит?". В наши дни дефицита в выборе материала уже нет, и поэтому производители стараются использовать качественные материалы. Хотя и существуют, которые экономят на качестве что бы уменьшить цену изделия.

Мы следуем по пути выбора клиента. Цены на наши изделия могут варьироваться в зависимости от материала, из которого вы захотите их сделать. Заказать или проконсультироваться вы можете, позвонив нам по телефонам: +38 (0 95 ) 228-28-78 , +38 (093) 228-28-78.

Установка столешницы на кухне: подробная пошаговая инструкция

Самостоятельная сборка кухонной мебели становится все более популярной. Это выгодно и практично, поскольку появляется возможность максимально точно подогнать детали под размеры комнаты. Нужно выбрать готовый проект или создать собственный и заказать распил необходимых элементов. Главная сложность заключается в аккуратной и правильной сборке. Разберем, как выполняется грамотная установка столешницы на кухне своими руками.

Подводные камни самостоятельного монтажа

Тем, кто хочет попробовать свои силы в сборке мебели, нужно понимать, что получить гарантировано хороший результат могут только профессионалы. Если это первый опыт, то результат может быть не самым лучшим. Больше шансов на успех у тех, кто уже имеет навык работы с МДФ, ДСП или шпонированной древесиной. Это довольно капризные материалы.

Ошибки при работе могут их испортить. Вернуть покрытию прежний вид будет невозможно, что приведет к лишним тратам. Если предполагается устанавливать сложное в монтаже полотно, например, стекло или камень, лучше сразу обращаться к профессионалам. Перечислим основные сложности в работе с различными материалами:

• Натуральная древесина. При неосторожном обращении возможно появление вмятин или сколов. Правда, в большинстве случаев их можно отшлифовать и восстановить привлекательный вид, но это работа для мастера.
• Древесные плиты. Неаккуратный распил приведет к появлению сколов, которые невозможно замаскировать. Также велика вероятность механических повреждений.
• Камень, искусственный или натуральный. Большой вес покрытия значительно затрудняет монтаж, особенно это актуально для последнего. Кроме того, без специальных навыков невозможно выполнить вырезы под мойку и варочную панель, а также распил полотна.
• Металл. Установить и состыковать его достаточно просто, но при обработке могут появиться вмятины и царапины. Однако их можно убрать.

Установка столешницы на кухне: важные моменты

Чтобы изделие встало правильно и прослужило долго, его ставят только на полностью собранную нижнюю часть кухонного гарнитура. Все тумбы монтируют и устанавливают на место. Затем выставляют их так, чтобы выровнять по высоте. Сделать это очень просто, если отрегулировать винтовые ножки мебели. Правильность проведенной работы проверяют строительным уровнем.

Верхняя часть шкафов должна образовать общую плоскость, расположенную строго горизонтально.
После того, как удалось получить такой результат, все тумбы собираются в общий блок. Для этого их стягивают специальными крепежами. В стенках изделий сверлят отверстия, через которые проходят стяжки. На каждый квадратный метр должно приходиться не менее двух таких соединений. Основа под столешницу должна быть идеально ровной. Чтобы нивелировать самые небольшие перепады, стоит оклеить торцы тумб уплотнительной лентой из винила.

Еще один важный момент — выбор типа фартука для кухни. Он может быть разным и это придется учесть при работе. Защитное покрытие может быть цельным, то есть располагаться от потолка до пола. Чаще всего в таком случае выбирается керамическая плитка. Нужно быть готовым к определенным сложностям с оформлением стыка. Основа должна как можно плотнее прилегать к стене, поэтому, скорее всего, понадобится ее подрезать.

Это необходимо, если:

• стена «завалена» назад;
• плитка имеет ярко выраженную рельефную поверхность;
• облицовка наклеена неровно.

В любом случае понадобится обработать торец плиты так, чтобы она повторяла форму стены. Оптимально сделать это с помощью шлифовальной машины ленточного типа. Так удастся избежать сколов.

Несколько иначе придется действовать, если выбран фартук, закрывающий только пространство между верхним и нижним ярусом гарнитура. Подрезка здесь, скорее всего, не потребуется. В любом случае рекомендуется закреплять основание. Сделать это проще всего с помощью кронштейнов углового типа. Если этим пренебречь, со временем незафиксированное изделие может просесть и появится трещина. Даже если сверху будет располагаться плинтус, он ее не закроет. Дефект станет явно заметным.

Как установить столешницу на кухне своими руками: пошаговая инструкция

Самостоятельно можно установить полотно из искусственного камня, МДФ или ДСП. Другие материалы лучше не использовать по причине достаточно сложного монтажа, который требует определенных навыков. Установка проходит примерно одинаково и включает несколько шагов.

1 шаг. Подготовительные работы

Их начинают с примерки и подгонки плиты или плит, если предполагается их стыковать. Выравнивание проводится по фасаду тумбы. Столешница должна выступать перед ним на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы защитить фасад от брызг и капель, летящих сверху. С учетом этого проводятся замеры и разметка под подрезку. Оптимально проводить последнюю в два этапа:

• Выполняем косой срез. Это необходимо, чтобы край прижатой к фартуку плиты был параллелен фасаду. Отрезаем лишнее с помощью ручной пилы или электрического лобзика. Во втором случае потребуется некоторый опыт, поскольку доска толстая и обрезать ее под прямым углом сложно. Если рука соскользнет, материал может быть безнадежно испорчен. Оптимально оставить небольшой припуск и обработать его ленточной шлифмашиной. Чтобы линия отреза была ровной, используем направляющую рейку.
• Подрезаем край под неровности стены. Выполняем выемки под трубы, выступы и т.п. Если на вертикальной поверхности есть бугры или плитка имеет выраженный рельеф, потребуется дополнительная подрезка или шлифование, если неровности невелики. Тонким маркером отмечаем на доске линию, по которой будет проходить отрез и очень аккуратно выполняем подрезку.

Готовим крепежи для основания. Они фиксируют его к коробу, что предотвратит возможное смещение. Это стальные уголки, которые одной стороной крепятся на нижнюю сторону плиты, а другой — к боковой стенке тумбы. Их крепление зависит от материала. Для древесных плит и доски используются саморезы. Ими закрепляются кронштейны. К композиту или камню их приклеивают.

Для этого участки, где будут установлены детали, зачищаем, а потом обезжириваем. Берем подходящий двухкомпонентный клей, наносим на поверхность уголка и с усилием прижимаем его к поверхности. Ждем, пока состав высохнет, на что уйдет в среднем 24 часа. После этого можно приступать к монтажу.

Шаг 2. Стыковка фрагментов

Необходимо только для сборных столешниц, чаще для угловых. Предполагается, что есть два или больше фрагмента, которые нужно соединить в общее полотно. Вне зависимости от материала, на участке стыка устанавливаются стяжки. Желательно подготовить участки под их установку в условиях мастерской, там будет проще провести сверление и фрезеровку. Фрагменты подрезаются так, чтобы можно было их состыковать.

Если работают с полотном, покрытым полиэфиром или акрилом, соединение можно выполнить без дополнительного профиля:

1. Обрабатываем торцы деталей клеем.
2. Соединяем элементы, укладываем и закручиваем стяжки.
3. Удаляем излишки клея.
4. После высыхания состава полируем стык. Он становится почти незаметным.
5. Укрепляем шов накладной планкой с обратной стороны.

Для ДСП, МДФ и т.п. используется стыковочная планка из алюминия. В магазины поставляется несколько ее разновидностей. Подбирается та, что предназначена для выполняемого соединения.

1. Торцевые участки обрабатываем силиконом.
2. Накладываем планку и выравниваем ее заподлицо. Закрепляем с одной стороны небольшими саморезами.
3. Соединяем фрагменты и укладываем в подготовленные посадочные места струбцины-стяжки. Затягиваем их.

Есть еще один способ стыковки деталей. Это так называемый еврозапил. Он предполагает оформление участка стыка без каких-либо дополнительных деталей. Проводится лекальный распил на фрезеровочном станке, в результате которого получается замковое соединение. Его качество во многом зависит от правильности выполнения работы. Нужно знать, что использование еврозапила предполагает точную подгонку деталей и отсутствие даже небольшой кривизны углов помещения. Иначе установка будет невозможна.

Шаг 3. Монтаж полотна

Перед тем, как поставить подготовленное полотнище на место, нужно вырезать отверстия под раковину, розетки, варочную панель. Для правильной разметки проще всего воспользоваться шаблоном, который производитель вкладывает в упаковку с техникой. По намеченным линиям выполняются отверстия. Резать следует аккуратно, чтобы не испортить покрытие. Срезы обязательно обрабатываются силиконом, чтобы исключить возможный контакт с влагой.

Теперь плита полностью готова к установке. Ее ставят на тумбы и выравнивают относительно фасадов. После чего остается только закрепить полотнище. Для этого оставшиеся незакрепленными части угловых кронштейнов прикручиваются мебельными шурупами к боковым стенкам шкафов. Желательно делать это вместе с помощником, который будет с усилием прижимать плиту в процессе крепления.

Остается установить плинтус на столешницу на кухне. Он закроет малоэстетичный участок стыка и защитит его от попадания влаги. Прикрепить деталь можно двумя способами: клеевым и на саморезы. Первый хорош для камня, керамики и т.п. поверхностей. Выбирая его, нужно знать, что при демонтаже деталь будет сложно удалить, не испортив при этом основу. Монтаж на саморезы проводится так:

1. Проводим замеры и отрезаем фрагмент плинтуса нужной длины. Край обрабатываем абразивом.
2. Участок монтажа обрабатываем силиконом, чтобы предотвратить впоследствии возможное попадание влаги.
3. Ставим профиль на место, крепим его саморезами. Закручиваем их на расстоянии не более 0,3 м один от другого.
4. Устанавливаем декоративную накладку. Вставляем ее в специальный паз до щелчка.
5. Стыки, торцы и углы закрываем специальными накладками, не забывая дополнительно обрабатывать их силиконом.

Инструкция, как прикрепить плинтус к столешнице на кухне с помощью клея, почти аналогична. Отличаться будет только тем, что профиль наклеивается на предварительно обезжиренное основание.

Самостоятельный монтаж столешницы не очень сложен. Если остались какие-то вопросы, подробно рассмотреть все его этапы можно на видео.