Рекомендации по самостоятельному изготовлению шкафа купе

Как правильно вычислить размеры кухонных шкафов

Покупка кухонного гарнитура или изготовление его по эксклюзивному проекту требуют не только выбора соответствующей модели и подходящего дизайна. Не менее важно правильно определиться с размерами кухонной мебели, независимо от того, идёт ли речь о стандартной кухне или мебели нестандартных размеров. Особенно остро такая задача стоит перед дизайнером интерьеров – разрабатывая дизайн-проект кухни, такой специалист, по сути, отвечает не только за его эстетику, но и за функциональность.

Стандарты кухонных шкафов по высоте

Для облегчения этой нелёгкой задачи в мебельной промышленности существует ряд стандартных размеров, по которым изготавливается большинство шкафов для типовых кухонь. Вот лишь некоторые стандарты, которыми руководствуются современные производители мебели.

Как известно, в большинстве кухонных гарнитуров шкафчики располагаются в несколько рядов (два, три, реже четыре). Высота самого нижнего элемента такой мебельной конструкции должна составлять 82 сантиметра.
Высота столешницы, как правило, равняется 28 мм. Несложно высчитать, что сумма двух вышеуказанных размеров будет равна примерно 85 сантиметрам. К слову, подобные цифры были взяты отнюдь не «из головы». Требования продиктованы стандартными размерами встраиваемой кухонной техники (в частности, плит и стиральных машин).
Большинство специалистов отрасли дизайна интерьеров настоятельно рекомендуют использовать в качестве базового эталона максимальную высоту нижнего кухонного шкафа 90 см. В противном случае пользоваться такой мебелью будет попросту неудобно.

Стандартная ширина кухонной мебели

Самой собой, существуют и определённые нормы, касающиеся ширины кухонных шкафов. Здесь ограничения уже далеко не такие строгие. В том случае, если вы изготавливаете мебель для кухни на заказ, ширина шкафов остаётся на ваше усмотрение и ограничивается лишь габаритами самого помещения. В случае же покупки готовых магазинных шкафов возможности будут уже гораздо более ограниченными. В частности, большинство производителей мебели руководствуются такими стандартами:

от 300 до 500 мм – для шкафов с одной дверцей;
от 600 до 1000 мм – для двухстворчатых шкафчиков;
порядка 900 мм – для угловых моделей, размещаемых в нижней части кухонного гарнитура.

Глубина кухонных шкафов

Ещё один важный параметр, которым нельзя пренебрегать при проектировании будущей кухни по индивидуальному проекту. Если брать в расчёт общепринятые нормативы, то здесь стандарт составляет примерно 50-55 сантиметров. Вообще глубина кухонных шкафчиков обычно зависит от ширины столешницы гарнитура, поскольку последняя считается определённой «базой», исходным элементом.

Верхние шкафы

Если нижние шкафы кухни очень часто используются для размещения в них крупногабаритной бытовой техники (уже упомянутых плиты и стиральной машины, посудомоечной машины, сушилки, машины для дробления кухонных отходов), то верхние элементы гарнитура не имеют столь жёсткой привязки и обычно служат для хранения кухонной утвари или продуктовых запасов. Следовательно, требования к высоте и ширине верхних шкафчиков будут гораздо более демократичными, чем и пользуются производители корпусной мебели на заказ. Приведём в качестве ориентира примерные габариты.

Чертежи и размеры двухстворчатых шкафов

Пожалуй, самая распространенная модель шкафа – с двумя дверцами. Навесные и напольные, средней высоты и под потолок, под одежду, книги и посуду, они становятся незаменимой частью интерьера кухни и прихожей, детской и спальни, кабинета, гардеробной и балкона. Размеры двухстворчатых шкафов могут быть совершенно разными, в зависимости от назначения модели. В качестве временного варианта обстановки можно использовать переносные, тканевые шкафы. Рассмотрим особенности двухдверных моделей на примерах схем и чертежей.

Размеры двухстворчатого шкафа под одежду

Размещение одежды на плечиках требует наличия определенного внутреннего пространства как в длину, так и в ширину секций. Габариты самого шкафа могут варьироваться, в зависимости:

Детская это одежда или взрослая (используются разные плечики),
Нательная (блузки, платья, рубашки) или верхняя (куртки, дубленки, шубы),
Мужская или женская (у «мужской», как правило, плечи шире),
Длинная (платья, плащи) или короткая (рубашки, куртки, пиджаки).

Стандарты высоты и ширины для двухдверных шкафов под одежду

Строгих стандартов для шкафов с двумя распашными створками нет. При проектировании руководствуются исключительно соображениями здравого смысла и некоторых нюансов эргономики.

Для детских и подростковых комнат платяные шкафы делают высотой пониже, чтобы ребенку было удобно пользоваться. Обычно в пределах 1,6-2 м.
Если шкаф под потолок, выше 2,2 м, то выделяют отдельную антресоль. Сборная конструкция облегчает сборку. Да и основная масса листов ЛДСП имеет размеры 2440х1810.
Самый невысокий платяной шкаф под одежду на плечиках — от 1,2 м. Вешать в него можно будет только короткую и детскую одежду, внешне он будет похож на обычную двухдверную тумбу.

Читайте так же:

Как разблокировать духовой шкаф канди на дисплее

Ширина двухдверных шкафов начинается от 550-600 мм. При меньших размерах делить фасад на две части смысла особого нет, одной створки будет достаточно.

По тем же соображениям, предельный размер шкафа в ширину для двух створок ограничивается 1000-1100 мм. Если нужно больше – есть смысл поставить три створки. Или сделать двухдверный шкаф-купе, там принципы расчета габаритных размеров несколько иные (о них ниже). Слишком широкими распашными фасадами пользоваться попросту неудобно.

От чего зависит глубина шкафа с двумя распашными створками

Плечики под одежду можно расположить вдоль и поперек, используя трубу диаметра 25 мм с соответствующими фланцами штангодержателями или специальную выдвижную штангу.

Последний вариант – выход для узких прихожих, где гардеробный шкаф стандартной глубины 500-550 мм попросту не поставить, слишком уж много он займет места. Используют выдвижные вешалки и для оснащения офисных шкафов, где не требуется слишком много места для хранения верхней одежды.

Выдвижная вешалка предлагается в продаже от 250 мм в длину и до 450 мм. Соответственно, глубина гардеробного шкафа варьируется от 300 мм до 500 мм. При этом обратите внимание на размер ширины гардероба! Чтобы плечики «встали» поперек, шкаф должен быть порядка 500-600 мм в ширину.

Чертежи и размеры двухдверных шкафов купе

Шкаф-купе наделен эргономичной конструкцией и удобен в быту. Для открывания створок не требуется свободного места вне основного короба, что служит преимуществом при малогабаритных и узких коридорных планировках. Однако, раздвижные системы «съедают» внутреннее пространство.

Шкафы-купе всегда глубже обычных, с распашными фасадами, на 80-100 мм. Для узких прихожих, как правило, берут глубину 400-450 мм, с установкой выдвижных штанг под одежду. И 350-400 мм, если приемлемо использовать крючки.
Для верхней одежды (например, если шкаф-купе проектируется в прихожую) рекомендуемая глубина от 650 мм. Тогда одежда на плечиках не будет постоянно цепляться раздвижными створками.
Высота и ширина шкафа купе может быть любой, ограничивается только рекомендациями конкретной раздвижной системы. Как правило, высота дверей-купе до 2,7 м, а ширина варьируется от 600 до 1000 мм.

Чертежи двухстворчатых шкафов-купе в узкую прихожую

Уже 500 мм в ширину двери купе делать не рекомендуется. Слишком близкое расположение роликов может привести к неустойчивости полотна при движении, может спровоцировать его периодическое выпадание и заваливание при движении.

Чертежи двухстворчатого шкафа с полками и ящиками

Внутреннее наполнение гардеробных и книжных шкафов – это в основном сочетание полок и выдвижных ящиков. В некоторых случаях для расширения функционала используют дополнительные системы хранения. Рассмотрим в пошаговой инструкции, как проектируется любой двухдверный шкаф.

Схема корпуса

Первый шаг – это чертеж корпуса. Конструкция любого шкафа состоит из одних и тех же элементов — крыши, дна, боковин и полок. Важно определиться, каким будет основание шкафа и обеспечить жесткость самой конструкции.

Основание шкафа — это цокольная коробка или ножки. В первом случае дно шкафа «зажимается» между боковинами, во вторым – делается накладным.

Ребро жесткости – обязательный элемент для гардеробных шкафов с нишой под штангу для одежды. Оно стягивает боковины между собой, чтобы корпус не перекашивался и не выгибался. В книжных шкафах роль ребра жесткости выполняют стационарные полки. Если основная масса полок – съемная, то ребро жесткости также ставится. Определенную жесткость общей конструкции придает и задняя стенка из ДВП.

Проектирование внутреннего наполнения

Чтобы полки не прогибались, разлет между боковинами не должен быть больше 600-700 мм. Если полка длиннее, то ее необходимо усилить ребром жесткости или перегородкой.

Два способа усиления полок — с помощью дополнительных ребер жесткостей и/или перегородок

Жесткость требуется и трубам под вешалки — верхняя одежда довольно «увесистая» и может прогнуть ее. Упор для горизонтальной трубы длиннее 600-700 мм можно собрать с помощью переходников и держателей системы Джокер.

Кстати, вертикально расположенная труба может служить и упором для полки. Такая конструкция часто собирается внутри шкафов-купе и гардеробных в различных сочетаниях вертикальных и горизонтальных труб.

Выдвижные ящики должны располагаться не выше уровня глаз. Оптимально – до 1,2 м в высоту.

Проще всего делать выдвижные ящики выносными. То есть не скрывать их за распашными створками шкафа.

Если все-таки решено «спрятать» выдвижной ящик за створкой шкафа:

Убедитесь, что крепление двери (мебельная петля) не мешает ему выдвигаться. Практически всегда ставят дополнительную перегородку для этого.В шкафах-купе также не должно получиться так, что створка мешает ящику выдвинуться.
Для внутренних ящиков лучше выбрать врезные ручки. Выпирающая часть обычных скоб может мешать открыванию и закрыванию фасада. Как вариант — углубления вместо ручек или щели для удобства захвата.

Навесные двухдверные шкафы

Принцип проектирования навесных двухстворчатых шкафов абсолютно аналогичен. Единственное отличие от напольных моделей – это отсутствие основания. Чертежи для навесных кухонных шкафов представлены в здесь.

В качестве крепления к стене используются обычные навески («ушки» или зеркальные навесы, если нужен скрытый крепеж), либо регулируемые навесы со специальной монтажной полосой.

Пошаговая сборка дверей шкафа-купе

Как вы смотрите, если процесс сборки дверей шкафа-купе я буду описывать по шагам? Думаю, так и вам будет понятнее, и я, возможно, не забуду рассказать о наиболее важных моментах данного процесса. Итак, поехали! Будем условно считать, что детали наполнения дверей у нас уже есть, и нам осталось собрать каркасы из профилей.

Читайте так же:

Как пользоваться электрическим духовым шкафом гефест

Шаг 1. Выполняем нарезку профилей. Прежде чем приступить к сборке дверей, вы должны вырезать из профилей детали заданных размеров. Как я уже говорил ранее, у каждого производителя свои цифры в формулах расчётов размеров профилей. Все эти параметры не являются тайной. Вам достаточно просто поинтересоваться этим вопросом у компании-продавца раздвижных систем. Кстати, практически у всех продавцов есть «экселевский файл», который автоматически просчитывает размеры профилей и наполнений – вам достаточно, просто, заполнить ячейки: «длина проёма» и «высота проёма». Хотя лично я предпочитаю вручную проверять точность расчётов данного файла. Как говорится: «Семь раз отмерь…» В общем, первый наш шаг – расчёт размеров профилей и нарезка.

Резать профиль лучше всего с помощью точной торцовочной пилы, предварительно установив на неё хорошо заточенный пильный диск для работы с металлом. Тупым диском резать профиль я вам не рекомендую – накладно это и хлопотно. Если у вас такой пилы нет, тогда можете аккуратно выполнить нарезку при помощи ножовки по металлу. В результате у вас должны получиться одинаковых размеров все вертикальные профиля, а также одного размера горизонтальные верхние и нижние профиля. Если конструкция ваших дверей купе «без извращений» – имеется в виду «вертикально-горизонтальная» без диагональных соединительных профилей, тогда и все соединительные профиля тоже будут такого же размера, как и горизонтальные.

Шаг 2. Сверлим отверстия в вертикальном профиле-ручке. Профиль нарезан, можно переходить к сверлению отверстий. Здесь я вас попрошу быть внимательными, так как данный процесс имеет некоторые нюансы. Итак, внимание на рисунок:

Отверстия мы сверлим с наружной торцевой стороны вертикального профиля. В каждом профиле у нас всего три отверстия: одно в верхней части и два в нижней. На рисунке указана стандартная величина отступов для данного типа раздвижных систем. Однако я вам настоятельно рекомендую прежде, чем выполнять сверление отверстий, сопоставить данные величины применительно к своей раздвижной системе – редко, но бывают отличия.

Теперь о нюансах. Чтобы вам было легче всё понять, предлагаю взглянуть на этот рисунок:

Я надеюсь, все вы узнали вертикальный профиль-ручку (в разрезе). Слева показан этот профиль до сверления отверстий, а справа – после. Как видите, вам предстоит сверлить отверстия одновременно через две стенки профиля – так сказать, делать их сквозными. Хочу обратить ваше внимание, что наружное отверстие у нас имеет диаметр 10 мм, а внутреннее – 5,5 мм. Собственно наши крепёжные саморезы и регулировочные винты рассчитаны под отверстия 5,5 мм и фиксируются на внутренней стенке профиля, свободно проходя через десятимиллиметровое отверстие наружной стенки. Благодаря этому, они как бы прячутся внутри вертикального профиля, доставляя нам удовольствие своим визуальным отсутствием на видимых сторонах дверей шкафа купе.

Теперь о главном. Какой порядок сверления данных отверстий? Итак, вначале мы сверлим сквозные отверстия (через наружную и внутреннюю стенки профиля) сверлом диаметром 5,5 мм. А затем при помощи сверла 10 мм рассверливаем только наружные отверстия. И тогда у вас получится также, как на рисунке: диаметр наружной стенки будет 10 мм, а внутренней – 5,5 мм. В принципе, здесь нет ничего сложного, главное ничего не забыть и не перепутать.

Шаг 3. Наклеиваем с тыльной стороны зеркал или стёкол самоклеющуюся плёнку. Если в качестве наполнения дверей шкафа-купе вы используете зеркала или стёкла, тогда надо позаботиться о безопасности использования данной конструкции. Ситуации в жизни бывают разные. Иногда детишки могут «пошалить» и разбить зеркальную дверь шкафа. Бывают случаи, когда жена и тёща устраивают соревнования по меткости метания сковородок в провинившегося мужа и зятя. Но подготовленный муж (зять) способен в любом состоянии вовремя уклониться от летящего в него тяжёлого предмета. А вот дверь шкафа-купе – она не может. Вот и летят сковородки, и разбивают они двери зеркальные, и стоит муж (зять) на четвереньках, охватив голову руками в ожидании падающих на него осколков от разбитого зеркала.

А осколки стёкол или зеркал – это вам не сковородка, здесь есть высокий риск получить серьёзную травму, иногда даже опасную для жизни. Именно поэтому крайне важно обеспечить безопасность при разбивании зеркального или стеклянного наполнения шкафов-купе. И сделать это можно очень просто. Внимание на рисунок:

На рисунке мы видим, как на тыльную сторону зеркала наклеивают самоклеющуюся плёнку. Чаще всего для этих целей используют «Orakal». Плёнка наклеивается по всей площади зеркала или стекла. В результате этого, разбитые осколки не разлетаются во все стороны, а остаются висеть на плёнке, к которой они приклеены.

Хочется обратить ваше внимание на ещё один важный момент. Для оклеивания тыльной стороны зеркала подойдёт как прозрачная, так и цветная самоклеющаяся плёнка. А вот для стёкол лучше использовать прозрачный «Orakal», если вам нужна прозрачность дверей. Если же нет, тогда можно наклеить плёнку и на белой основе.

Шаг 4. Устанавливаем горизонтальные профили. Первыми устанавливаются горизонтальные профили. Наиболее распространённая проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе установки профилей – это тугое вхождение наполнения в паз профиля. В этом случае к нам на помощь приходит резиновый молоток (киянка). Кстати на наполнения из зеркала или стекла предварительно устанавливается силиконовый уплотнитель:

Уплотнитель надо обрезать так, чтобы он был на 5 мм короче ширины самого зеркала или стекла с обеих сторон.

Читайте так же:

Шкаф для подключения бригад прс

Ну, а теперь переходим непосредственно к установке горизонтальных профилей:

Итак, если наполнение входит туго в паз профиля, то, как и говорилось выше, мы используем киянку, а также деревянный брус. Если бруса нет, то в принципе, подойдёт и какой-нибудь остаток ДСП. Полотно наполнения одной стороной должно упираться в надёжный и ровный упор, а ко второй стороне вы прикладываете профиль, на него кладёте деревянный брусок и начинаете стучать по бруску киянкой, тем самым набивая профиль на наполнение двери-купе. Удары должны быть акцентированные. Также надо рассчитать силу ударов так, чтобы они были достаточно сильными для набивания профиля, но не настолько, чтобы его погнуть. В общем, надо «пристреляться», «почувствовать» профиль. Можете даже предварительно поупражняться на обрезке профиля и наполнения ДСП – так вы сможете почувствовать, при какой силе ударов профиль начинает деформироваться, а какая сила является наиболее оптимальной для его эффективной набивки.

Категорически нежелательно стучать по самому профилю, так как есть высокая вероятность его погнуть, или повредить покрытие профиля, тем самым испортить внешний вид готовых дверей.

Также хочется отметить и тот момент, что при установке профиля на зеркальное или стеклянное наполнение, надо позаботиться, чтобы поверхность, на которой будет оно лежать, была ровной и чистой. Сами понимаете, зеркало (стекло) – материал хрупкий, требующий аккуратного и трепетного обращения. Если в процессе набивки профиля уплотнитель начнёт сползать с зеркала, тогда надо снять профиль, установить правильно уплотнитель и начать набивку с самого начала. Обязательно учтите этот момент! Ибо, если будете продолжать установку профиля при сползающем уплотнителе, то, скорее всего, зеркало (стекло) будет разбито.

И ещё один совет тем, кто будет работать с зеркалом или стеклом. Если профиль «тяжело идёт» и вам не удаётся его установить, тогда немного растяните уплотнитель в длину – так вы сделаете его тоньше и облегчите себе работу. Только не переусердствуйте! Помните, что зеркальное (стеклянное) наполнение двери-купе не должно болтаться внутри профилей раздвижной системы.

Также я рекомендую вам собирать двери шкафа-купе вдвоём – так будет легче и удобнее. Даже мои профессиональные сборщики предпочитали выполнять эту работу со своими напарниками, действуя по принципу: «Лучше меньше, но заработать, чем платить из собственного кармана за разбитое зеркало или испорченный профиль».

Шаг 5. Устанавливаем вертикальные профили. Что же, горизонтальные профили установлены! Пришло время установки вертикальных профилей-ручек:

Конструкцию поворачиваем на ребро, естественно, поверхность пола или стола должна быть ровной. Ну, а дальше по стандартной процедуре – с помощью деревянного бруска и киянки устанавливаем вертикальный профиль дверей-купе.

Шаг 6. Устанавливаем ролики и скручиваем конструкцию саморезами. Итак, наша дверь уже практически собрана. Осталось установить ролики и зафиксировать все детали на своих местах при помощи сборочных саморезов. Вот так выглядит схема установки роликов и саморезов:

Помните, в предыдущей публикации, когда мы рассматривали конструкцию раздвижных дверей, я говорил вам о предназначении полукруглых канавок в горизонтальных профилях? Сейчас на этой схеме можно чётко увидеть, как верхний и нижний саморезы входят именно в эти самые канавки нижнего и верхнего горизонтальных профилей.

Но и здесь не всё так просто. Да-да, тут тоже есть свои нюансы. Но давайте обо всём по порядку.

Алгоритм сборки верхней части двери. Итак, в верхней части двери при помощи сборочного самореза нам надо скрутить вертикальный профиль и верхний горизонтальный профиль, а также установить верхний направляющий ролик. Давайте рассмотрим порядок сборки. Внимание на изображения:

Вначале мы вкручиваем сборочный саморез, но не до конца – оставляем место для установки верхнего ролика, приблизительно так, как показано на левом рисунке. Затем устанавливаем ролик и вкручиваем саморез до упора. Тем самым мы не только стянули вертикальный и горизонтальный профили, но и зафиксировали верхний ролик двери-купе.

Алгоритм сборки нижней части двери. Здесь нет никаких нюансов – просто стягиваем саморезом вертикальный профиль и нижний горизонтальный профиль. Затем вставляем внутрь нижнего горизонтального профиля нижние ролики и через нижнее отверстие в вертикальном профиле вкручиваем регулировочный винт в конструкцию нижнего ролика:

Вообще, регулировочный винт – это классная штука. С его помощью вы можете отрегулировать уровень наклона двери, выставив её в идеальное положение.

Собственно, я вас поздравляю! Двери готовы! Вы таки сделали это! Остаётся наклеить буферную ленту и можно переходить к установке направляющих рельсов для раздвижных дверей.

Рисуем сборочный чертеж шкафа купе

Итак, в прошлом уроке мы сделали дизайн проект, а теперь на его основании нам нужно создать сборочный чертеж шкафа купе, по которому мы будем делать деталировку и, собственно, выполнять сборку.

Нарисовать чертеж можно и от руки, но это не совсем удобно в плане измерения деталей, да и по вычислению разных расстояний и отступов тут вам будет тяжелее.

Делать чертеж я буду в программе Компас 3D. Это продукт русских разработчиков, программа очень легка в освоении и не потребует от вас много сил и времени.

Рисуем чертеж шкафа в программе Компас 3D

Мы не будет полностью изучать ее возможности, а разберем лишь те инструменты, которые нам понадобятся непосредственно для создания схемы шкафа. Сейчас вы сами удивитесь на сколько это просто.

Итак, запускаем программу, и нажимаем кнопку «Создать», далее «Чертеж». В открывшемся окне появился новый документ, на котором мы и будем рисовать. Так как чертить мы будем в измененном масштабе, то начинать необходимо не на самом листе, а в любом пустом месте, а потом мы его просто перенесем на лист и распечатаем.

Читайте так же:

Как закрепить заднюю стенку шкафа из оргалита

Сначала нам нужно отобразить вид шкафа не сбоку или сверху, а спереди.

Отрисовка габаритов шкафа: порядок действий

Начать нужно с верхней границы (крыши шкафа). На панели «Геометрия» выбираем инструмент «Отрезок» и начинаем чертить линию — на свободном участке ставим начало отрезка и вводим с клавиатуры необходимую длину отрезка (в сантиметрах), и нажимаем два раза «Enter» — отрезок готов.
По такому же принципу рисуем нижнюю границу, отмерять которую можно с помощью инструмента «параллельная прямая» — это условная линия, которую потом можно будет удалить.
Выбираем параллельную прямую, указываем наш отрезок и вбиваем с клавиатуры расстояние отступа (все цифры ставим в сантиметрах), на котором эта параллельная прямая должна находится от отрезка, далее два раза «Enter» и условная линия готова.
Теперь, с помощью инструмента «отрезок» (предварительно включив нужные привязки ) рисуем остальные стороны, и у нас получится прямоугольник – это будут внешние габариты нашего шкафа.
Далее, верхней, правой и левой стороне нарисуем боковины толщиной 16 мм. Выбираем все тот же инструмент «параллельная прямая» и во внутрь от границ, сверху, слева и справа делаем отступ в 1,6 см. По условной линии с помощью инструмента «отрезок» рисуем линии. Боковины шкафа готовы.

По такому же принципу рисуются вертикальные перегородки, полки, ящики и остальные детали шкафа.

Думаю вы уже поняли, что «отрезок» и «параллельная прямая» это и есть два самых главных инструмента, с помощью которых и создаются чертежи в этой программе.

Но для создания полноценного чертежа вам потребуются и остальные инструменты, которые мы разберем ниже.

Инструментальные панели программы Компас 3D

Панель «Геометрия»

«Отрезок» — рисуется отрезок (в свойстве «стиль» можно выбрать тип линии). Отрезком так же для себя можно измерять нужные расстояния.
«Параллельная прямая» — условная параллельная прямая на заданном расстоянии от отрезка. Существует два режима – одна или две линии по разные стороны отрезка .
«Перпендикулярная прямая» — условная линия перпендикулярно отрезку.
«Окружность» — круг по заданному радиусу.
«Дуга» — дуга по двум или трем точкам, а так же произвольная дуга.
«Скругление» — скругление угла по заданному радиусу.
«Прямоугольник» — сразу рисуется прямоугольник (можно как по предварительно созданным параллельным прямым, так и по заданным размерам с клавиатуры).
«Эквидистанта кривой» — инструмент аналогичный параллельной прямой, но по кривому или скругленному отрезку.
«Заливка» и «Штриховка» — можно залить градиентом или заштриховать нужную область.

Панель «Размеры»

«Авто размер» — простановка размеров на автомате
«Линейный размер» — простановка линейного размера
«Диаметральный размер» — размер диаметра
«Радиальный размер» — размер радиуса
«Размер дуги окружности» — длина дуги

Панель «Редактирование»

«Усечь кривую» — стирает лишний отрезок

Так же вам понадобятся:

«Привязки» — виртуальная линейка, выравнивает ваш отрезок при черчении, относительно сетки или определенного угла.
«Ввод текста» — поле для текста
«Выноски» — когда нужно что то пометить или обозначить

Важные отступы, которые нужно соблюдать при прорисовке шкафа

Толщина ДСП 16 мм
Высота цоколя 70-100 мм.
Высота между полками 250-300 мм.
Высота отделения со штангой 800-1600 мм.
Пространство, которое займет направляющая выдвижного ящика – 13 мм.
Длинна направляющих ящика всегда идет с шагом 50 мм.
Отступ от стенки шкафа до задней стенки ящика минимум 10 мм.
Радиусная консоль шириной 250-400 мм.

Так же следует проверить, свободен ли доступ в шкаф при открывании раздвижных дверей. Особенно это касается выдвижных механизмов и пантографа (подъемного кронштейна для плечиков). Эти выдвижные системы нужно расположить так, чтобы при открывании дверей они свободно выдвигались, не цепляясь своими краями за двери.

Обратите внимание что двери шкафа купе в закрытом положении заходят внахлест друг за друга на 20 мм.

Поэтому разбить секции ровно на пополам не получится, отделение с ящиками или пантографом следует делать меньше минимум миллиметров на 50.

В каком разрезе показывать чертежи шкафа?

Для комфортной сборки, а так же для измерения размеров деталей, которые нужно будет указать в спецификации для распила, на чертеже нужно будет отобразить следующие виды:

Вид спереди – от сюда мы будем брать длину и ширину деталей шкафа для спецификации, а так же, с помощью инструмента «Авто размер» обозначаем здесь размеры, на которых нужно крепить полки и перегородки. Не стоит указывать размеры от полки до полки, они вам ни чего не дадут, показывайте размеры от края детали и непосредственно до точки крепления (это должна быть середина перпендикулярной плиты ДСП).
Вид сбоку или сверху – на данном чертеже мы должны отобразить общую глубину шкафа, а так же глубину внутренних полок и всего остального наполнения, ящиков (делать это следует другим типом линии – например пунктиром или тонкой).

Так же тут показываем фигурные полки и указываем их размер и радиус округления.

Если полка или любая другая деталь имеет сложную геометрическую форму, то ее рисуют отдельно, и проставляют все необходимые для вырезания размеры.

На самом деле вся эта процедура – это обычное черчение, материал восьмого и девятого класса школы.

В общем, делайте так, чтобы вы сами могли разобраться в своем чертеже. Представьте, как вы будете крепить ту или другую деталь, и какие размеры для ее фиксации вам понадобятся.

Вот какой чертеж шкафа получился у меня:

Прямая ссылка для скачивания: Скачать чертеж шкафа купе

Если вы себе планируете делать другой шкаф купе, можете просмотреть другие сборочные чертежи шкафов

голоса

Рейтинг статьи

Рекомендации по самостоятельному изготовлению шкафа купе