Attache-k.ru

Мебель и Декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выдергивать скобы из мебели чем

GardenWeb

Обои в современном интерьере выполняют двойную функцию: они являются фоном для мебели и другой обстановки и выступают в качестве самостоятельного декоративного элемента. Так же как и окраска, обои могут зрительно изменить пропорции помещения. Одноцветные обои делают комнату простой и строгой. Для маленьких комнат предпочтительны обои с мелким рисунком. Шероховатая структура поверхности обоев удобна тем, что лучше скрывает швы между полотнищами обоев и неровности основания.

Поливинилхлоридные пленочные обои водостойки. Они удобны для кухни, где на стены могут попасть брызги воды; такие обои можно мыть. Кроме того, выпускают велюровые (ворсовые) или синтетические обои с декоративной рельефной поверхностью под бронзу, кожу, дерево и т. д. Очень удобны само-клеющиеся обои.

На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои нельзя. Лучше подождать около года или проверить на щелочь штукатурку, приложив к стене лакмусовую бумажку; посинение бумажки указывает на то, что штукатурка обладает щелочными свойствами. Если ждать нельзя, то поверхность можно нейтрализовать флюатированием. При оклейке обоями деревянных поверхностей их нужно обить тканью, которую вначале смачивают, затем прибивают вверху у потолка и внизу у пола. После высыхания ткань дает усадку и натягивается. Она образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью, и объемные деформации древесины не повреждают обоев. Если обоями оклеивают стену из фанерных щитов или древесноволокнистых плит, то швы между ними нужно законопатить и оклеить бумагой. Цветные обои можно применять и для отделки внутренних частей шкафов, полок и т. д. Дешевые обои не удобны тем, что при увлажнении они легко рвутся и с ними трудно работать. Чтобы сделать обычные обои моющимися, их можно покрыть бесцветным лаком.

Для наклейки обоев необходимы следующие инструменты: щетка для нанесения клея, щетка для разглаживания обоев на стене, валик для разглаживания швов, большие ножницы, острый нож, линейка (лучше металлическая), ведро для клея и чистая тряпка. Клей обычно замешивают на воде в пластмассовом ведре, а когда он набухает, его размешивают и употребляют.

Для наклейки обоев применяют крахмальный клейстер (1:7) или клей из муки. Крахмальный и пшеничный крахмал разводят в двух частях холодной воды, а затем, постоянно перемешивая, добавляют остальные 5 частей горячей воды. Чтобы клей не испортился, его консервируют, добавляя 4% формалина. Клей из муки изготовляют следующим способом: 750 г муки засыпают в 1 л кипятка. После заваривания смесь тщательно перемешивают и добавляют в нее немного скипидара. Клей не должен быть слишком жидким, потому что тогда обои размокают, легко рвутся, а на их поверхности появляются пятна.

Если старые обои хорошо держатся на основании, то новые кле-ют прямо на них. Если же старые обои не годятся в качестве основания под новые, их обильно смачивают теплой мыльной водой и соскабливают скребком. Старую клеевую или известковую окраску нужно смыть, выдернуть все гвозди и скобы, а трещины, углубления и неровности зашпаклевать гипсом. На подготовленное основание наклеивают бумагу (обычно старые газеты), на которую наносят клей и прикладывают смазанные клеем стороны друг к другу. Когда клей полностью пропитает бумагу, ее прикладывают к стене и разглаживают щеткой или тряпкой. Потом по высоте стен отмеряют нужную высоту обоев, добавляют до 10 см на выравнивание неровностей у пола и по этой мерке нарезают необходимое число полотнищ.

Если обои однотонные, их нарезают на одинаковую длину. Если же они имеют рисунок, то нарезаются так, чтобы края рисунков совпадали в горизонтальном направлении. Полотнища кладут тыльной стороной кверху и наносят на них клей движением кисти от середины к краям. Затем полотнища складывают, подворачивая примерно по четверти длины с каждой стороны (рис. 1). С боковых сторон обоев имеются кромки шириной 1 — 1,5 см. Если обои будут клеиться впритык, то их с двух сторон обрезают ножом по стальной линейке. Если обои клеют внахлест, то обрезают только ту сторону, которая будет перекрывать шов (рис. 2). После обмазки клеем обои оставляют пропитываться в течение необходимого времени, которое зависит от вида обоев и густоты слоя. Обои должны быть равномерно влажными. Обычно после нанесения клея на третью полосу на стену наклеивают первую. Если обои передержать, то они могут стать слишком мокрыми, их будет трудно передвигать по стене и на них будут образовываться морщины.

При наклейке обоев внахлестку необходимо начинать от окна, чтобы исключить появление теней от нахлестки (рис. 3). Оклейку стен обоями начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю подвернутую часть, затем осторожно разворачивают и наклеивают среднюю часть. Вертикальность полос проверяют небольшим отвесом. Только после того как верхняя сторона установлена правильно под потолком, а вся полоса расположена строго вертикально, ее разглаживают сначала вверху, а потом в средней части.

Читайте так же:
Чем отмыть краску для бровей с мебели

В этом состоянии полосу еще можно двигать по стене и поправлять ее положение. Затем отворачивают и наклеивают нижнюю часть. Если у пола есть плинтус, то обои вставляют осторожно ножницами в стык между плинтусом и стеной, а оставшуюся часть нижнего края полосы обрезают полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов и верхнюю часть плинтуса. Если плинтус легко снимается, то его нужно убрать и клеить обои до самого пола, а потом вновь прибить плинтус. Затем всю поверхность полотнища разглаживают щеткой, а швы -— валиком.

Если обои клеют вплотную к потолку, то край полотнища, примыкающий к потолку, подворачивают примерно на 5 см, чтобы клей не испачкал потолка (рис. 4). Полотнище плотно прижимают к стене вверху и после проверки его вертикальности разглаживают движениями щетки книзу (рис. 5). Карандашом отмечают, сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была подвернута у потолка. Так же приклеивают все остальные полотна. Особенно тщательно нужно разглаживать швы (валиком или щеткой).

Перетяжка мягкой мебели. Вторая жизнь дивана

Печать Отправить на почту

Для старта фирмы по перетяжке мягкой мебели понадобится небольшое помещение (можно гараж), автомобиль и от 15 тыс. грн. на закупку инструментов, оборудования и материалов. Обычно заказчики готовы заплатить за работы по перетяжке не более 30% цены нового предмета.

Материалы по теме:

Как открыть студию загара. Солнце под крышей

Как открыть мини кофейню. Кофе за пять минут

Как открыть тренажерный зал. Железный бизнес

Клиенты у хорошего мастера будут всегда: кто-то не хочет расставаться с любимым креслом, у кого-то нет возможности купить новый диван, а кто-то хочет дать новую жизнь бабушкиной тахте, информируют Экономические Новости.

Первые шаги

Этот бизнес можно начать с минимумом капиталовложений. Для начала нужно купить инструменты (мебельный степлер, отвертки, ключи для разборки мебели, плоскогубцы или бокорезы), швейную машину, расходные материалы (винты, саморезы, шурупы, скобы для степлера, нитки, иглы и т. д.) и разместить объявления в интернете.

Обязательно нужны образцы материалов тканей (несколько десятков) — заказчики предпочитают большой выбор тканей. Причем желательно брать с собой на встречи с клиентами все образцы, даже если клиент в телефонном разговоре пожелал обтянуть диван «чем-то розовым». В итоге он может выбрать ткань коричневого цвета.

По мере появления заказов желательно составлять портфолио своих работ «до» и «после» перетяжки, чтобы будущие заказчики могли увидеть возможности мастера.

Фирмы по перетяжке мягкой мебели ориентируются на разные группы заказчиков. Кто-то обслуживает корпоративных клиентов — предприятия HoReCa. Снижение доходности ресторанов и гостиниц привело к повышению спроса на услугу реставрации мебели.

Другие специализируются на обслуживании частных клиентов. Преимущество данной категории заказчиков заключается в наличии предоплаты и своевременном расчете за работу.

Начинающим предпринимателям целесообразно обращать внимание не столько на крупные города, где уже работает немало фирм, профессионально занимающихся перетяжкой мебели, сколько на областные и районные центры, где конкуренция не столь жесткая.

Пробиться в мегаполисах значительно сложнее, придется довольствоваться клиентами, привлеченными через знакомых и друзей, а таким образом полноценный бизнес построить вряд ли удастся. Конечно же, в небольших городах рентабельность работы может быть ниже, чем в деловых центрах, однако это компенсируется за счет большего количества заказов.

Инструменты и оборудование

Работы по перетяжке мягкой мебели предполагают частичную или полную замену обивки мебели, замену внутреннего наполнителя, изменение формы разных мягких элементов. Все необходимые материалы, инструменты и механизмы трансформации можно купить в специализированных магазинах.

Отвертка нужна и не одна, плоская прямая, притом разных размеров, для старых советских шурупов. Крестовая отвертка для современных саморезов. Обязательно необходимо иметь гаечные ключи на 10, 13, редко на 14, 17 и 19. Плоскогубцы подходят практически любые, но удобнее будут небольшие, ими легче выдергивать скобу. Молоток небольшой, он в работе используется мало.

Главный инструмент в процессе перетяжки — это степлер. Степлеры для перетяжки мебели бывают механические, электрические и пневматические. Начинать лучше с механического инструмента. Самый недорогой вариант — это степлеры польского или китайского производства, правда их единственный плюс — цена.

Читайте так же:
Как правильно нарисовать скамейку в парке

«Ресурса такого степлера хватит разве что для перетяжки одного дивана, — делится опытом Вячеслав Синкевич, мастер-мебельщик из Бердичева. — У китайских степлеров большинство деталей пластиковые, а металлические сделаны из тонкого металла. У них слабая пружина — они забивают скобы длиной максимум 8 мм, да и то в мягкую древесину. В фанеру и пластиковую основу такой степлер забьет скобу не полностью, и придется добивать молотком».

Пасуют эти степлеры и перед качественным ДСП. А еще рабочая пружина в них часто просто лопается. Так что при большом объеме работы такие степлеры придется менять каждую неделю. К тому же скобы для них мягкие и тонкие.

«При добивании молотком эти скобы будут не забиваться, а попросту гнуться, — добавляет Вячеслав Синкевич. — А если понадобится пристрелить недорогую тонкую ткань к сосновому брусу, то скоба глубоко уходит в мягкую древесину, прорезая ткань».

Более качественными — мощными и надежными, являются степлеры европейских производителей. Механические обладают большим ресурсом, у них сильная ударная пружина. В зависимости от модели забивают скобы до 14 мм. Можно загружать не только прямые скобы, а и полукруглые и даже гвозди. Имеются модели степлеров со специальным «носиком», очень полезным для перетяжки.

Покупать электрический степлер стоит, только когда намечается большой объем заказов. Его можно настроить на работу с различным материалом: пленкой, досками, панелями, тканью.

Самые мощные это пневматические степлеры. Мастер с таким инструментом внушает доверие уже на пороге. Эти степлеры забьют самые длинные скобы и в ДСП, и в фанеру, и в пластик. У них удобная и быстрая загрузка скоб, они позволяют работать с толстыми тканями, не устает рука, высокая скорострельность.

Очень полезным в работе будет «антистеплер» — девайс для снятия старой обивки, который отлично заменит плоскую отвертку.

Для покроя поролона необходим очень острый нож, многие используют ножи с одноразовыми лезвиями, они режут ровно и по всей глубине поролона, если не дрогнет рука.

Швейная машинка подойдет любая промышленная, «берущая» тяжелые ткани. С данной задачей легко справляются старые советские машинки «Чайка», «Подольская» с любым приводом.

Выбор материалов

Основные материалы для работы — мебельная ткань, синтепон и поролон. Производителей этих материалов в Украине предостаточно, качество же у всех разное. Выбирая ткань, первое, на что следует обращать внимание — запах, вернее его отсутствие.

«Специфический, а тем более, резкий запах свидетельствует о наличии токсических веществ в красителе, — объясняет Юлия Волянская, дизайнер из Житомира. — Кроме этого, ткань не должна линять при контакте с потом и слюной. Достаточно наслюнить пальцы и потереть уголок ткани. Если пальцы испачкались, значит, краситель не стойкий, и такую ткань нежелательно использовать для обивки мебели».

Также нужно проверить, насколько прочно зафиксирован ворс. «Если ворсинки или нитки легко выдергиваются из ткани, для обивки она не подходит. Попробуйте кусок ткани что есть силы потереть обо что-то твердое и негладкое, например, обычный деревянный ящик», — говорит Волянская.

При выборе ткани следует учесть и назначение мебели. Если обивать диван, на котором предполагается спать, гладкой тканью, то простыня попросту будет соскальзывать с него.

«Если у заказчика в доме имеются собака или кошка, и они пытаются царапать или рвать диван и кресло, или маленький ребенок, то лучше всего для обивки мебели использовать ткань флок, — советует Вячеслав Синкевич. — Волокна этой ткани не поддеваются когтями, соответственно животные быстро потеряют интерес к обитому ею дивану или креслу. Также, с этой ткани легко смываются следы маркера или ручки».

Малоопытным мастерам целесообразно начинать работать с толстой ворсистой тканью (как ковер), она скроет неопытную натяжку. Но эта ткань по краям рассыпается, поэтому под скобу ее надо подворачивать, следовательно, понадобится надежный степлер.

При выборе подобной ткани, при раскрое нужно обязательно учитывать направление ворса. «Даже если на раскроечном столе детали выглядят одинаково, в готовом изделии будет видно, что, например, левый подлокотник темнее правого. Произойдет это потому, что слева ворс ложится в одну сторону, а справа — в другую», — рассказывает Юлия Волянская.

Понятное дело, что при правильном раскрое расход ткани увеличивается. Для экономии расходов на ткань лучше выбирать материал с мелким абстрактным рисунком, без длинного ворса или однотонную. Тогда при раскрое детали для экономного размещения можно будет вращать. Наибольший расход у ткани — с крупным геометрическим рисунком, потому что рисунок должен совпадать как на спинке, так и на сидение дивана или кресла.

Читайте так же:
Гласперленовый стерилизатор и сухожар отличия

Многие производители изготавливают так называемые ткани-компаньоны: комплект из цветной и однотонной ткани. К примеру, к материалу зеленого цвета в золотую и коричневую полоску прилагается однотонная ткань аналогичного зеленого тона.

Подобные ткани эффектно смотрятся в качестве обивки диванов и кресел — спинка и сиденья из яркой цветной, а подлокотники из более темной однотонной ткани-компаньона. Это будет практично и более темная однотонная ткань выигрышно выделит основную ткань, и мебель не будет выглядеть одним пестрым пятном, а приобретет очертания.

Частая ошибка начинающих мастеров — неправильный расчет используемого материала. «Бывают случаи, когда заказчики сами покупают материал, а в результате его не хватает для перетяжки. А в магазине, как на зло, этой ткани уже нет, а новая партия отличается по цвету. Нужно учитывать ткань на боковины, подвороты, швы, отходы при раскрое и направление рисунка на ткани. Лучше покупать ткань с запасом», — говорит Вячеслав Синкевич.

При выборе синтепона прежде всего нужно обратить внимание на его цвет — качественный синтепон должен быть белый. Наличие других оттенков свидетельствует о том, что при производстве было использовано вторсырье.

Не лишним будет проверить прочность материала — попробовать потянуть кусок синтепона руками в разные стороны. Если он расслаивается, лучше не покупать такой материал.

Синтепон меньшей плотности используется для деталей, которые испытывают меньшую нагрузку, большей плотности — для сидений и спальных поверхностей. Упругие синтепоновые шарики хорошо подойдут для подушек и деталей сложной формы. В мягкой мебели синтепон нужно жестко фиксировать, чтобы он не сбивался под обивкой. Например, закрепить его скобами вместе с тканью.

На синтепоне не нужно экономить. Желательно положить его поверх поролона. В этом случае ткань будет легче и точнее натягиваться на поролон, мебель будет служить дольше. В крайнем случае можно заменить синтепон самой дешевой тканью, так называемой «карманкой» (ткань для карманов).

Также в изготовлении мебели используется поролон и латекс. Отличить качественный поролон «на глаз» можно по пористой структуре. Поролон похож на пену и в качественном материале пузырьки мелкие. В некачественном поролоне пузырьки крупнее и если его сильно сдавить, то распрямляться он будет как бы нехотя. Качественный более упругий и сразу же возвращает прежнюю форму.

Поролон низкого качества очень быстро теряет форму, упругость, эластичность и слипается, превращаясь в пластилиноподобную массу. Мебель с таким поролоном через несколько месяцев эксплуатации потеряет не только товарный вид, но и функциональность.

Некоторые недобросовестные производители искусственно повышают жесткость поролона, чтобы продать его подороже как более качественный. При надавливании такой поролон издает треск. Это лопаются искусственно запаянные ячейки, в результате чего поролон становится менее жестким.

В продажу поролон поступает с завода обычно в упакованном виде, сжатый в объеме в 4-6 раз. При хранении в таком виде он существенно теряет в качестве. Поэтому после покупки его нужно как можно быстрее распаковать. Перед раскроем нужно дать листам поролона вылежаться и распрямиться.

Если заказчик попросил сделать диван или кровать пожестче, тогда вместо верхнего слоя поролона толщиной, например 50 мм, лучше сделать «сендвич» из листов поролона 30 мм и 20 мм, а между ними вклеить слой войлока. Чем плотнее войлок, тем тверже диван.

Понадобятся специальные нитки, лучше всего Titan. Обычные швейные нитки не подходят для этих целей. Ни в коем случае не нужно пытаться рвать эти нитки руками — глубокие порезы пальцев гарантированы.

Некоторые заказы, к примеру, перетяжка стульев, кресел или небольшого дивана-книжки, вполне можно выполнить на дому у заказчика. Тем более, если заказчик захочет воочию убедиться в том, что начинкой его любимого кресла будет качественный поролон.

Другое дело, что помещение, в котором будет происходить перетяжка, придется убирать от пыли, ржавых скоб и слипшегося старого поролона, который похож на пластилин и очистить от него пол можно только растворителем, а с паркета придется соскабливать. Да и едкий запах клея для поролона мало приятен.

Кроме того, качественно перетянуть мебель за один день практически невозможно, разве что диван-книжку. Да и носить с собой все необходимое оборудование (компрессор, пневматический степлер и т.д.) проблематично.

«С появлением мастерской число заказчиков увеличивается, — утверждает Петр Левашов, предприниматель из Киева. — Большинство клиентов предпочитают, чтобы мебель забрали в цех и привезли готовую. К тому же, мастерская — это удобство и скорость работы. Плюс возможность использовать пневматическое оборудование, а это уже высокий уровень качества».

Читайте так же:
Кондуктор для сборки поддонов чертеж

В качестве мастерской дешевле и проще арендовать гараж. Обустройство небольших мастерских на территории гаражных кооперативов — очень распространенное явление в малом бизнесе.

Наиболее важный аргумент в пользу гаража — это цена аренды. Именно невысокая стоимость аренды помещения очень важное условие успешного развития данного бизнеса. Не стоит сразу замахиваться на большой полноценный цех — высокая аренда не позволит «встать на ноги».

Наличие мастерской позволяет обзавестись профессиональным оборудованием, следовательно, качество и цена услуг возрастут. Появится возможность закупать материалы оптом по меньшей цене (ведь уже имеется место для их хранения), нанять помощника. Можно более рационально использовать свое время. Работать когда удобно и сколько позволяет собственный энтузиазм и силы, а не подстраиваться под заказчика.

Отапливать гараж зимой, по словам Петра Левашова, лучше газовым обогревателем. «Электрообогреватели пересушивают воздух, и обогревать ими дорого. Самый же лучший вариант — это буржуйки и булерьяны. Печи булерьяны одновременно решают и проблему утилизации отходов мебельного производства. Будь-то обрезки ткани, поролона и ватина или ДСП, опилки, ДВП подходят для растопки этих печей».

Огромный плюс для бизнеса по перетяжке мягкой мебели — наличие автомобиля. Даже старенький легковой авто с багажником на крыше будет хорошим подспорьем. Для крупных и дорогих заказов можно воспользоваться услугами фирм-грузоперевозчиков.

Курск

Фотоконкурс «Событие года»

«Переодеваем» мебель

Как известно, обивка даже самой хорошей мягкой мебели все равно истирается или просто выходит из моды. Да и сидения ее, увы, продавливаются. Конечно, в этом случае можно пойти в магазин и купить новый гарнитур. Но есть и другой выход: реставрировать, или, как говорят специалисты, перетянуть мягкую мебель.

Может ли домашний мастер самостоятельно "переодеть" ее? В принципе, может — если конструкция не отличается сложностью, а сами предметы меблировки не относятся к категории "парадных".

Инструменты и приспособления

Поговорим об инструментах, ко торые вам понадобятся для того, чтобы качественно разобрать мебель. Это, во-первых, гвоздеподъемник — стамеска с изгибом для создания подъемной силы и выемкой на рабочем конце — для захвата гвоздей. Также специальный скобосниматель: он поможет аккуратно выдернуть крепежные скобы, которыми обивка крепится к деревянной раме мебели. С таким инструментом вы без труда демонтируете тканевый "покров" мебели, не повредив его.

Для изготовления новой "одежды" для мебели вам потребуется и швейная машинка со специальной лапкой для пришивания "молний", причем она должна обладать способностью шить очень плотную мебельную ткань. Если у вас нет такой машинки, то изготовить чехол к мебели вам не удастся. Придется, как минимум, искать швею, которая имеет доступ к профессиональному оборудованию, чтобы она сшила раскроенные части ткани в единое целое. Еще вам необходимы портняжный мелок и 250-миллиметровые ножницы с ручками, установленными под углом к лезвию: такими легче будет резать плотную, "тяжелую" мебельную ткань.

Для сборки

Раньше для крепления обивки использовался, в основном, намагниченный молоток обойщика, которым и забивались соответствующие обойные гвозди. В настоящее время вместо него применяют пневматический скобовый револьвер и крепят обивку скобами. Такой инструмент относят к категории профессионального, он снабжен компрессором и при управлении им требуется навык. В принципе, для бытовых целей можно приобрести электрический револьвер, или ручной мебельный скобковбиватель.

О гвоздях, точнее — об их размерах. При работе с мебелью вам понадобятся гвозди №№ 10 (10 миллиметров), 12 и 16. Первые используются для подкладок и верхних покрытий, вторые — для общего применения, третьими крепится тесьма.

Также при обивке мебели вам пригодятся нож (для обрезания излишков ткани), деревянный молоток (чтобы "подбить" крепления рамы), клей ПВА.

Выбираем ткань

Для начала, конечно, нужно снять с мебели мерку — чтобы решить, сколько обивочной ткани вам понадобится. Причем если речь идет о кресле, длину отреза ткани рассчитывают, суммируя все вертикальные мерки. Нужно подвергнуть промеру самые длинные части подлокотников, спинки, сидения. Сложите все мерки и добавьте припуски на швы, а также приплюсуйте примерно метр на оторочку и прочее. Почему тут не так важна ширина? Дело в том, что практически все мебельные ткани имеют ширину 130 сантиметров, что для кресла будет достаточно. С диванами все, конечно, несколько усложняется: придется приобрести, как минимум, две длины материала исходя из вертикальных мерок или тщательнейшим образом промерить и суммировать все горизонтали. А еще при покупке необходимо учесть, что вам, возможно, придется "подгонять" рисунок — для этого добавьте к отрезу еще один — два метра.

Читайте так же:
Как сделать металлический ящик в unturned

Немного о "начинке"

При перетяжке мебели довольно часто приходится заменять и просевший, пришедший в негодность наполнитель дивана или кресла. Процесс этот довольно сложен. Так что приобрести новые материалы для "начинки" заблаговременно вам не удастся: придется сначала провести "вскрытие". Что вы там можете обнаружить? Фигурально выражаясь — "слоеный пирог" из самых различных материалов и конструкций. Причем чем дороже мебель, тем "богаче" слоями будет ее наполнитель. Он может включать в себя двадцать и более составляющих. Описать все варианты конструкций просто невозможно, поэтому остановимся на нескольких наиболее распространенных вариантах. Непосредственно под обивкой вы в любом случае обнаружите техническую покровную ткань — "подложку" (подбивку), отделяющую чехол от собственно наполнителя. Подложка может быть изготовлена из самых различных материалов. В старых моделях это чаще всего марля или бязь (они используются и сегодня), в современной же мебели применяют спанбонд (очень прочный нетканый материал из стопроцентного полипропилена), дакрон и, конечно, синтепон (его часто крепят к чехлу или наполнителю). Далее вы обнаружите сам упругий наполнитель. Это может быть подушка из пенорезины или блочного пенополиуретана, проще говоря — поролона. Такую подушку необходимо заменить. Для этого нужно приобрести либо готовое изделие, либо выкроить его самостоятельно из рулонного материала. Только не забудьте при покупке обязательно поинтересоваться плотностью материала. Подушка из пеноматериала может опираться непосредственно на твердое (фанера) или упругое основание. В последнем случае в качестве опоры служат ремни, натянутые поперек деревянной рамы, или, скажем, плоские пружины. Роль упругого наполнителя мягкой мебели может также играть конструкция на основе кольцевых пружин, заключенная в матерчатый мешок или просто покрытая мешковиной. Такая пружинная подушка в некоторых случаях, опять-таки, служит основой для мягкой "плиты" из пеноматериала. Кстати, при перевязке обратите внимание на то, чтобы сохранить заданную производителем конфигурацию верхней стороны пружинной подушки: она может быть плоской или полукруглой.

Приступаем к работе

В самом начале вы берете в руки гвоздеподъемник или скобосниматель, переворачиваете предмет мебели так, чтобы получить доступ к его "тылам", и начинаете осторожный демонтаж крепежа, снимая обивку (предварительно нужно разобрать мебель: снять подлокотники, спинки и прочее). При удалении покрытия отмечайте, какие части прибиты гвоздями и к чему, а какие части сшиты и где. Можно даже все зарисовать или сфотографировать поэтапно. Стоит отметить, что швы чехла во время работы вам также придется вскрыть с помощью ножа. По мере возможности во время работы отнеситесь бережно к подложке: ее можно будет снова использовать, особенно если добавить к ней новый слой аналогичного материала.

Сняв всю ткань, оцените состояние набивки, если нужно — замените ее или реставрируйте. Проверьте при этом и состояние рамы мебели. Если нужно, укрепите разболтавшиеся соединения с помощью молотка или "затяните" шурупы. Затем установите на место набивку и постелите или наденьте на нее подложку (подбивка из ткани часто представляет собой тот же чехол).

После этого приступайте к шитью чехла или ег о отдельных частей (в зависимости от конструкции мебели). Сначала, конечно, материал придется раскроить. Изготовив чехол, "оденьте" в него мебель, закрепляя ткань на раме с помощью обойных гвоздей.

Важно

Плотность материала — важный показатель для мебельных тканей, так как влияет на их долговечность и износостойкость. Вторая характеристика — коэффициент истираемости. Измеряется он в циклах. Чем он выше, тем лучше и дольше ткань прослужит. Различные ткани в зависимости от сырьевого состава и своего типа имеют различный порог истирания. Так, вискозный шенилл имеет коэффициент истираемости в среднем от шести до десяти тысяч, в то время как аналогичный показатель полиэстерного велюра составляет более 50 000 циклов. Неплохо также узнать цветоустойчивость выбранной вами ткани. Эта характеристика показывает, насколько цвет ткани устойчив к воздействию света, влаги и трения. Если этот показатель равен пяти и выше — ткань очень хорошего качества, а вот если он ниже трех — стоит задуматься. Специалисты рекомендуют выбирать ткань с показателем не ниже четырех.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector